Kun tunnetun maailman reunalla, Lounais-Irlannissa sijaitseva Dinglen niemimaa tarjoaa runsaasti ratsastusta ja halkeilukiipeilyä
Siitä ei ole epäilystäkään, pyörällä matkustaminen on paras mahdollinen tapa nähdä maailma ja todellakin paras mahdollinen tekosyy. Pyöräily on vähintäänkin loistava päämäärä sinänsä, jossa rasitus kohtaa väsymyksen ja kääntyy voittoon, ja huipussaan on ihmisen, koneen ja maiseman perimmäinen ilmentymä.
Näyttää siltä, että olen luiskahtanut pseudopoetiikkaa sisältävään sisäiseen monologiin, joka saattaisi GSCE:n opiskelijan häpeään, mutta voin syyttää Irlannin Dinglen niemimaan kauneutta ja yksinäisyyttä. Tämä on Euroopan läntisin piste, josta St Brendanin uskotaan purjehtineen Amerikkaan yli 700 vuotta ennen Kolumbusta, ja vaikka sitä ei lasketa osaksi Iso-Britanniaa, en voi kuvitella upeampaa paikkaa sellaisen isännöimiseksi. Cyclist's UK Rides, joten se tekee leikkauksen riippumatta.
Dinglen niemimaa loihtii aineettoman tunnelman, jossa Atlantin v altameren törmäys kohtaa maailman unisen taskun, jonka vain muutama onnekas on unohtanut. Siellä on mystiikan ilmapiiriä muinaisista ogham-kirjaimista, jotka on kaiverrettu vuosituhannen ikäisiin kivimonumentteihin, mehiläispesän muotoisiin kividokaneihin, jotka täyttivät rinteitä, soluja, joita 600-luvun munkit kutsuivat kodiksi. Ja sitten ovat pubit, joista olen luotettavasti ilmoittanut isäntämme, Caroline, numero 52 Dingle Townissa, joten siellä on "yksi jokaiselle vuoden viikolle". Pidän noista kertoimista.
Juuri pyöriäinen
Dingle, joka on ulkoneva sormi, joka pistää v altamereen, on aivan Golfvirran paksussa osassa, mikä tarkoittaa, että siellä on paljon leudompia ympärivuotisia lämpötiloja kuin muissa Irlannin osissa, mutta myös paljon enemmän sateita. Läheisellä Valentia-saarella on maan kostein sääasema, joka kirjaa vuosittain 56 tuumaa sadetta, joka on kaksi kertaa Dublinissa luoteisosassa. Onneksi aamutaivas on selkeä, sillä päivän ratsastuskumppanini Jackie ja minä lähdemme kaupungista. Se on kuitenkin melko rapea, joten olen yllättynyt nähdessäni hänet pikkuhousuissa ja käsineissä. Osoittautuu, että hän on ollut Alaskassa viimeisen kuukauden, joten "Dingle näyttää positiivisen leuto alta verrattuna". Hän myöntää, että asiat voivat mennä hieman villiin näissä osissa. ‘Toivottavasti ei tänään.’
Jos joskus kaupunki on saanut satukirjan aseman, se on Dingle. Pääväristen pubejen ja ravintoloiden sota on näkymät pienelle satamalle, jossa aikoinaan asui Irlannin toiseksi suurin kalastuslaivasto (Dublinin jälkeen), mutta nyt siellä on lähes yksinomainen asuinpaikka Fungielle, pullonokkadelfiinille, joka paikallisten mukaan muutti sataman suuhun vuonna 1980-luvun alussa. Se on tarina, joka kerrotaan vain aavistuksen pullistuneesta poskesta, mutta siitä huolimatta Fungie on näissä osissa niin tärkeä, että hänen kunniakseen on pystytetty patsas. Vähemmän kiistanalainen on asema, josta Dingle aikoinaan nautti kansainvälisen kaupan keskuksena, etenkin 1700-luvun kukoistavan pellavakaupan keskuksena, ja juuri tämä tosiasia johti alueen omituisimpiin piirteisiin – sen pubeihin.
Sanotaan, että Dinglessä on vähemmän kuin 1 920 asukasta, joten pubeja asukasta kohden on enemmän kuin missään muualla Irlannissa, ja ne ovat uutuus. Kuten eräs Montreal Gazetten kiertävä toimittaja huomautti vieraillessaan juuri toisen maailmansodan jälkeen, Dingle on luultavasti ainoa paikka sivistyneessä maailmassa, jossa ihminen voi kävellä ylös ja alas testaten uutta kenkäparia ilman kättä. tyhjä…'
Kun lähdemme kaupungista kohti Atlantin v altamerta, Jackie iloitsee kertoessaan minulle, että alueen juoma-aukot syntyivät sivutuotteena kauppiaiden tekemästä tarjouksiaan paikallisissa kauppapaikoissa. He istuutuivat tinkimään sukkahousujensa hinnoista, ja ei kestänyt kauaa, ennen kuin joku sai muutaman juoman. Jonkin ajan kuluttua tuli yleiseksi, että nämä kaupat myivät olutta kauppiaille, kun he tekivät tarjouksia, ja siksi voit mennä Dick Mack'sille aivan mäen yläpuolelle ja ostaa pari brogue Guinnessin kanssa tai Foxy John's ja valita. nosta vasaraa viskilläsi.'
Missä tahansa muualla maailmassa kyseenalaistaisin juomisen turvallisuuden vasaroita myyvässä pubissa, mutta Dingle Townissa en voi kuvitella, että asiat olisivat koskaan ylenp alttisempia kuin perinteinen irlantilainen laululaulu. Jos monet omistajat osoittavat ikkunakyltit, se tapahtuu joka ilta viikossa.
Saarilaiset
Noin 70 kilometriä pitkä ja 16 kilometriä leveä Dinglen niemimaa on melko pienikokoinen, mutta olen silti yllättynyt siitä, kuinka nopeasti saavutamme sen läntisimmän kohdan, Slea Headin. Muina päivinä tätä rantaviivaa raivosivat tuuli ja sade, meri nousi villien, valkoisten hevosten vimmaan, mutta tänään on hiljaista ja Atlantin v altameri kim altelee kallioiden takana.
Pysähdymme ihailemaan näkymää, ja Caroline, joka velvollisuudentuntoisesti ajaa tukiautoamme, nousee ulos kiinnittääkseen huomiomme horisontissa oleviin siluetteihin, jotka tunnetaan nimellä Blasket Islands. Ilmeisesti Great Blasket Island (suurin kuuden jäsenen saaristosta) oli vuoteen 1953 asti pienen kalastajien ja maanviljelijöiden yhteisön koti. Kalastajat menivät mantereelle ja menivät naimisiin ja veivät naisensa takaisin saarelle, missä he viettivät loppuelämänsä. Jos se kuulostaa synkältä, varaa ajatus aaseille, jotka syrjäyttivät hevosten tilalla. Vain urospuoliset aasit olivat sallittuja, koska maa oli niin vaarallisen jyrkkä, että raikkaat kaverit ajoivat vahingossa kaikki naaraspuoliset aasit mereen parittelukauden aikana.
Pyörien ja laakerien selässä sisämaassa koemme pian oman versionmme synkästä Irlannin elämästä. Tuuli on voimistunut rajusti ja ensimmäiset sadepisteet roiskuvat kasvoilleni lähestyessämme Conor Passin jalkaa, 5 km nousua, joka nousee 420 metriin merenpinnasta.
En ole sanonut mitään, mutta viimeisten napsautusten aikana Jackien yskän kutina on muuttunut syviksi raspiksi, joten olen helpottunut, kun hän antaa meille merkin, että ajamme muutaman sadan metrin päähän. kiivetä ilmoittaakseen, että hänen on istuttava tämä ulos. Se tarkoittaa, että tällä hellittämättömällä tiellä ei tule olemaan silminnäkijöitä repaleiselle polkemiselleni. Gaelilainen lause Mall Go kirjoitetaan ajoittain suurilla keltaisilla kirjaimilla lattialle, mikä tarkoittaa "mene hitaasti". Ihan reilusti – juuri niin aion mennä.
Jos Conor Passin vaivalloisesta luonteesta saa mitään korvausta, se on sen perässä kulkevat näkymät. Kilometrien päässä ei ole taloa eikä autoa, vain kumpuilevia rinteitä, jotka näyttävät siltä, että kiven päälle olisi levitetty samettia. Se on hoitamaton lampaiden laidunmaa, mutta jos en tietäisi paremmin, sanoisin, että joku on ollut täällä ruohonleikkuri ja tuomari Chelsea Flower Showsta mukana.
Jackie ja Caroline tapaavat minut huipulla olevalla levähdyspaikalla, jotka ovat epäilemättä olleet täällä jo jonkin aikaa, mutta jotka ystävällisesti kertovat minulle saapuneensa vasta juuri. Sade on hellittänyt, mutta asf altti on tumma ja liukas, joten ennen kuin ryntään eteenpäin Caroline varoittaa minua pitämään nopeudeni järkevänä. Ei liian kaukana alamäessä on yksi näiden osien pahamaineisimpia tieosuuksia, ja sitä edeltää selvästi kolmella eri kielellä varoituskyltti, joka kehottaa varovaisuuteen ja kieltää muita ajoneuvoja kuin pieniä autoja ja moottoripyöriä kulkemasta eteenpäin.
Conor Pass tunnetaan paikallisesti Penny Roadina, koska sen rakentaneille miehille maksettiin penniäkään päivässä työstään. Kun kuljen alaspäin, minusta tuntuu, että paikallinen viranomainen olisi voinut tehdä hyvää maksaa heille hieman enemmän. Kalliopintaan leikattu tämä solan puoli on riemuvoitto ihmisen päättäväisyydestä voittaa luonto, mutta on selvää, että nuo äijät eivät halunneet roikkua liuskekiveä hakemassa liian kauan. Tie on niin kapea, että jos laskeutuisin sen poikki, uskon, että jalkani koskettaisivat kallion puolta ja pääni roikkuisi reunan yli.
Tietenkin, mutta parempi siihen
Kuten irlantilaiset sanovat, joskus teet asioita vain hullun puolesta. Joten vaikka aika alkaa kulua ja se on hieman poikkeama reitiltämme, päätämme polkea Jackien kotikylään Cloghaneen käydäksemme hänen paikallisessa, iloisesti maalatussa pubi-cum-vierastalossa nimeltä O'Connor's.
Se on alusta alkaen kirjaimellisesti koulutusta. Rakennuksen edessä on iso ruostuva moottori jalustalla sekä kyltti, joka muistuttaa neljää lähellä toisessa maailmansodassa kaatunutta lentokonetta. Ennen kuin voin määrittää, mihin neljästä moottorista tämä moottori voisi kuulua, leveästi hymyilevä vuokranantaja Michael O’Dowd tervehti minua isolla selkään.
On vähättelyä sanoa, että seuraava tunti on hämärä, mutta riittää, jos haluat muutaman Guinnessin – tai meidän tapauksessamme kahvin, rehellisesti – kaataman yhden innostuneimman ja asiantuntevan. paikalliset historioitsijat Irlannissa, niin O'Connor's on oikea paikka sinulle. Huomasin, että moottori oli peräisin Luftwaffen Condorista, joka törmäsi läheiseen Mount Brandoniin, ja että kuusi saksalaista miehistöä selvisi hengissä. Paikalliset ottivat heidät luokseen ja kaksi lopulta meni naimisiin irlantilaistytön kanssa. Mutta sen lisäksi? Sinun täytyy mennä itse katsomaan Michaelia.
En yleensä pysähdy kesken ajon, ja kun jatkamme matkaamme, lyijypohjaiset jalkani kertovat minulle tarkalleen miksi. Onneksi Brandon Bayn ympärillä – suosittu purjelautailupaikka, jolla on Irlannin pisin ranta (olen säilyttänyt Michaelilta enemmän kuin aluksi luulin) – on melko tasainen. Olen jälleen omillani, kun Jackie on palannut autoon, ja ottaen huomioon, mitä edessä on, en syytä häntä. Vaikka Conor Pass on päivän pisin nousu, edessä oleva Bothar na gCloch ("kivitie") on vaikein.
Huomaamaton oikea käännös juuri ennen R560:n ja N86:n risteystä, tämä vanha boreen eli maalaiskaista halkaisee niemimaan ja liittyy Campiin pohjoispuolella etelässä sijaitsevaan Aughillsiin. Hieman spekulatiivista Stravaa ennen lähtöä paljasti siinä segmentin, joka tunnetaan nimellä "Muuri", ja kun ratsastan alaleiristä Yläleiriin, jonka etuliitteiden olisi pitänyt olla tarpeeksi varoittavia, ymmärrän nopeasti segmentin tekijän inspiraation..
Luulen, että yksi vaikeimmista ajomatkoista, joissa minulla on ollut sekoitus iloa ja syvää tyytymättömyyttä, oli Fred Whittonin urheilullinen järvialueella, ja siihen mennessä, kun tulen ulos Bothar na:n tiiviisti neulotuista puista. gClochin tukikohta katsomaan The Wallin paljastuneita rinteitä, ja minut kohtaa eräänlainen posttraumaattinen Whittonin häiriö. Paholainen on ylämäkeen.
Vaikka maisemat ovat edelleen vain upeita, en voi olla vihaamatta sitä hetkeksi. V altavat kumpuilevat vuoret, jotka aikoinaan hymyilivät minulle, ovat nyt lentää alas taivaasta, niiden varjot pidentyessä, kun aurinko kulkee laiskasti sänkyyn. Mutta olen päässyt niin pitkälle, että nyt ei tule periksi, vaikka viimeinen, 250 metriä pitkä polvihionna on 30 %. Kuitenkin niin akuutti kuin kärsimys onkin, on vain hetkiä, ennen kuin minut v altaa v altava hyvinvoinnin ryntäys, kun ylitän harjanteen.
Nousevien huippujen välissä hohtaa palava oranssi taivas, häipyen hellästi alla kim altelevalle Atlantille. Ainoa toinen sielu täällä ylhäällä on onnellisena laiduntava lammas, ainoa ääni virran heikoin jysähdys, ja minun tehtäväni on vain polkea laiskasti kotiin. Se on niin täydellinen, ettet melkein pystyisi kirjoittamaan sitä.
Ratsastajan kyyti
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Sinun täytyy kulkea pitkä matka ja odottaa maksavansa paljon enemmän löytääksesi TCR:ää paremman yleispyörän. Kompakti runko on painoon nähden poikkeuksellisen jäykkä – 6,65 kg irti tapista, koko medium. Pitkän, ohuen satulatolven, ohuiden istuintukien ja neliöllisen alaputken (jossa alapuoli on litistetty pystysuoran joustavuuden lisäämiseksi mutta vääntöjoustoa estämiseksi) ansiosta se on kuitenkin todella mukava pyörä. Sateen mahdollisen sateen vuoksi vaihdoin ketterät Giant SLR 0 -hiilipiippurit metalliseos Hunt 4Season Eros -renkaisiin, joissa oli Schwalbe Pro One -renkaat, jotka tarjosivat luotettavan jarrutuksen märällä tiellä. SLR 0:t ovat tubeless-yhteensopivia, joten kehotan kaikkia luopumaan Giant PSLR-1 -renkaista ja etsimään Schwalbesta laadukasta tubeless-kumia.
Tee se itse
Dingleen pääseminen ei voisi olla helpompaa. Lennot Kerryn lentokentälle maksavat noin 55 puntaa edestakaisin Ryanairin kanssa (plus 60 punnan pyöräkuljetus yhteen suuntaan) ja kestää vain puolitoista tuntia Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Auton vuokraaminen on suositeltavaa, eikä vähiten siksi, että ajomatka on upea, vaikka paikalliset minibussit kulkevat edestakaisin hintaan 20 puntaa per henkilö ryhmän koosta riippuen.
Ei ole pulaa useimpiin budjetteihin sopivista hotelleista ja B&B:stä. Majoitimme melko suuressa Dingle Skellig -hotellissa (dingleskellig.com), jossa on kylpylä, uima-allas ja upeat näkymät rannikolle. Hinnat alkavat noin 85 punnasta, sisältäen aamiaisen, jossa esityksen tähti on epäilemättä automaattinen pannukakkukone. Älä kuitenkaan vaivaudu kysymään henkilökunn alta, voitko ostaa sen – he eivät myy.
Kiitos
Suuri kiitos Caroline Bolandille erinomaisesta neuvonnasta, ajamisesta ja yleisestä keskustelusta sekä ratsastuskumppanille Jackie Griffinille, joka taisteli urheasti sairautensa päivänä, sekä Michael O'Dowdille O'Connorin pubissa ja vierastalo (cloghane.com). Se, mitä Michael ei tiedä alueesta, ei ole tietämisen arvoista. Parhaat matkailuvinkit löydät osoitteesta dingle-peninsula.ie.
