Pyöräilijä suuntaa Northumberlandiin, jossa linnojen ja maaseudun autuas rauha murskataan vain satunnaisen ampumaradan takia
Hurtellessa Aln-joen yli huimaa vajoamisen jälkeen ohitamme sillalla vartioivan kivileijonan välittömän katseen. Paikallisen kansanperinteen mukaan leijona heiluttaa häntäänsä, kun viimeinen skotti lähtee Englannista. Ja ehkä jonain päivänä tulee, mutta tänään ei ole pienintäkään nykimistä.
Leonine-legenda on vain yksi monista vihjeistä taisteluihin ja katkeraan kilpailuun, jotka ovat syvästi kietoutuneet Northumberlandin, Englannin pohjoisimman piirikunnan, pitkään historiaan. Lähimmän kukkulan huipulla on Alnwickin linna, joka on taustana monille noista taisteluista – ja viime aikoina Harry Potter -elokuvien selluloidikviditsin valloituksista. Siellä on myös muistomerkki Skotlannin kuninkaalle Malcolm III:lle, joka surmattiin täällä vuonna 1093 valloitettuaan Pohjois-Englantiin.
En voi puhua Malcolmin taktisen taidon tai sotilaallisen kyvyn puolesta, mutta vain yhden päivän satulassa on helppo ymmärtää, miksi tämä on taistelemisen arvoinen alue. Laajat näkymät, villi maaseutu, jyrkät kukkulat ja upea rantaviiva tekevät Northumberlandista lumoavan maakunnan.
Kaikista silmiinpistävintä on, kuinka tällainen poikkeuksellinen kauneus voi olla niin hiljaista. Pyöräillessäni ystävieni kanssa Lake Districtin, Peak Districtin ja Yorkshire Dalesin halki, olen tottunut viettämään kilometrit toisensa jälkeen puristaen reunaa vasten yksittäisessä tiedostossa loputtomana liikennekuoriaisena. Nykyään vietämme kuitenkin suurimman osan matkasta kolmena peräkkäin ilman "auto ylös" tai "auto takaisin".
Ratsastustoverini ovat paikallisen pyöräilyskenen vahvoja: Phil Hall on Alnwick Cycling Clubin puheenjohtaja, kun taas Mark Breeze pyörittää Breeze Bikesia naapurissa Amblessa. Mark jakaa turhautumisensa siitä, kuinka pyöräkaupat kamppailevat selviytyäkseen Internet-jälleenmyyjien vaikutuksesta, mutta onneksi tänään on kyse ketjupyöristä, ei laskentataulukoista, ja jalkojamme lämmittävät mieluummin ääriviivat kuin pohjaviivat, kun lähdemme länteen nummien yli. Alnwickista.
Muutaman mailin sisällä etenemme alas salamannopeaa alamäkeä, ja aamunkoiton kylmyys saa minut kaipaamaan paitaa eristeeksi – tai kopiota Northumberland Gazette -lehdestä paitani täyttämiseksi. Se on sähköistävä alku, joka asettaa mallin, jota seuraamme koko päivän: kiivetä, laskeutua, tasainen, toista…
Toisinaan tämä tuntuu ma alta, jonka aika unohti, ja maatalojen kyljessä olevat satelliittiantennit ovat ainoa osoitus siitä, että elämme 2010-lukua, ei 1950-lukua. Persil-valkoiset karitsat laiduntavat uuhien vieressä vanhojen alusvaatteiden värissä, kun taas kotimartinslaivuet lentävät muodosteltuna pihoilla.
Asutuksen väliset kuilut kasvavat, kun ratsastamme ensin Abberwickin, sitten Glantonin ja Yetlingtonin läpi, ja vaikka piikkipiikki antaa tervetulleeksi kirkkaan keltaisen karkealle laidunmalle, läheltä sen ryppyiset oksat ja terävät piikit kertovat paljon siitä, mitä se on kestää selviytyäkseen tässä tinkimättömässä ympäristössä. Edessä on Northumberlandin kansallispuisto ja mahtava armeijan koulutustila Otterburn.
Arvottomasta korvaamattomaan
Yksi Ison-Britannian maaseudun suurista ironiasta, että suuria maa-alueita, joita aikoinaan pidettiin epävieraanvaraisina, kesyttämättöminä ja lopulta arvottomina, arvostetaan nyt yhtenä harvoista jäljellä olevista todellisista erämaista kaikkialla Englannissa. Vuonna 1911 hallitus maksoi pikkurahaa hankkiakseen 20 000 eekkeriä nummia Otterburnista aluearmeijan harjoitusalueeksi, ja se on vähitellen lisännyt omaisuutta siihen pisteeseen, jossa se leviää nyt yli 58 000 hehtaarin alueelle. jonka ampumaradat ottavat vastaan.
Vaikuttaa ristiriitaiselta kuvata kaikkia voimakkaiden pommitusten kohteena olevia paikkoja rauhalliseksi – olen ollut kukkuloilla, kun helikopterit ovat harjoitelleet, ja heidän aseidensa puomi kaikuu kylkiluistasi kauhistuttaviin vaikutuksiin. Mutta kun tykistö hiljenee, äkillinen melun puuttuminen vain vahvistaa sitä, kuinka innostavan etäinen ympäristösi on.
Ja joka tapauksessa, olemme tänään tarpeeksi kaukana kaikesta, että kiharat ovat kovempaa kuin tykit, ja Sram-vaihteideni kiväärin pultin napsahdus on ainoa muu ääni, joka tunkeutuu hiljaisuuteen. Ratsastustoverini ovat salaisessa tilassa, ja heidän sähköisten vaihteistojen huminaa tuskin kuuluu.
Kun kiertelemme Northumberlandin kansallispuiston sivuja, etenemisemme pysähtyy äkillisesti: ampumaradan punaiset liput liehuvat. Lähellä oleva kyltti ei lyö lyöntiä: Vaara. Älä koske sotilasjätteisiin. Se voi räjähtää ja tappaa sinut.” Tämä ei ole paikka etsiä pikakuvaketta.
Aiemmin ryyppäämme taas Alwintonin läpi, joka isännöi joka lokakuussa upeaa Shepherds Showta – aikakauden perintöä, jolloin laumat karkotettiin talveksi sen jälkeen, kun he olivat viettäneet kesän rinteillä laitumilla. Tie kallistuu ylöspäin uutta nousua varten, ja olemme nousseet satulasta, kun lähdemme itse heidän tunturilaidunalueelleen. Tämä on armoton kyyti, jos sinulla on ei-toivottuja kiloja, mutta en voi vastustaa kakkuviipaletta Impromptu Cafessa (alias Cyclist's Cafe) Elsdonissa, rakastetussa kahvilassa, jossa juomat tulevat jalustan mukana. -ylös rutiini.
’Muistatko, kun se kaveri tilasi latten?’ kysyy Mark ennen kuin toistaa staccato-keskustelun. "Valkoinen kahvi", vastasi kahvilan omistaja. "Latte?" sanoi pyöräilijä. "Valkoinen kahvi", toisti kahvilan omistaja. "Latte", kysyi ratsastaja. "Valkoinen kahvi", kahvilan omistaja toisti ennen kuin penni lopulta putosi."Ah, kyllä, valkoista kahvia, kiitos."'
‘Ja jos pyydät papuja ruskean paahtoleivän päälle”, Phil lisää,”hän sanoo:”Tietenkin paahtoleipä on ruskea, se on ollut leivänpaahtimessa.””
Tilaamme teetä ja "Gibbet Cake" -hedelmäleipää, joka on nimetty läheisen kukkulan mukaan ja jonka päällä on gibbet. "Vuosia sitten sanoimme: "Tuo kakku nostaa sinut Gibbet Hillille", ja se tuli juuri tunnetuksi Gibbet Cake -kakuna", sanoo kahvilan omistaja, joka sitten toimittaa toisen yksivuorisen repertuaaristaan: "Me sanoi aina, että jos meillä on jonoja, suljemme.'
Sisällä kahvila on osittain perheen koti, osittain alueen maantiepyöräilyn historian pyhäkkö. Valokuvakollaasit vuosikymmenien kerhojuoksuista, kilpailuista ja mäkikiipeilyistä kattavat pyöräsuunnittelun ja -sarjan kronologian. Vaihteet siirtyvät alaputkista STI-vipuihin, varvaspidikkeet muuttuvat clipless-polkimiksi, kehykset vaihtuvat teräksestä hiileksi, ja mikä tärkeintä, pyöräilylakkista tulee makkaranauhallisia kypäriä, sitten nykyajan tuuletettua polystyreeniä. Voisin onnellisena viettää tuntikausia muistoesineitä tutkien, mutta Gibbet Hill odottaa pyövelin anteeksiantamattomalla kärsivällisyydellä.
Tämä nousu isännöi kansalliset mäkikiipeilymestaruuskilpailut vuonna 2004, ja vaikka sen 3,7 km:n pituus ei koskaan ylitä 10 % ja on vain 4 %, se on niin paljas, että jokaisella on tarina kerrottavanaan.
’Muistan aika-ajon täällä, kun satoi niin kovaa, että se oli kuurouttavaa aerokypäräni sisällä, Phil sanoo. "Josuduin niin kovaan sivutuuliin, että luulin saavani piiskaa kyynärkypäräni hännästä", lisää Mark.
Onneksi elementit ovat tänään ystävällisellä tuulella, mutta painovoima ei koskaan ota aikaa, ja k altevuus tuo mukanaan tuhon tunteen. Winter’s Gibbet on kauhea muistomerkki vuodelta 1791, joka roikkuu täällä Bilsmoorin huipulla, tuulen lietsomassa ja autiossa paikassa. Alkukesällä se on naamiointiväri – kaikki vaimentuneet ruskeat ja vihreät, puuvillaruoho ja suo, jotka odottavat elokuun puolivälissä, kun nummi koskettaa naisellista kylkeään purppuranpunaisena viittana kanervan yli.
Hiippua, pitkä, suora alamäke odottaa, ja kumartuessani Philin ja Markin taakse, jotka molemmat ovat TT-tilassa, imen pyörällä vaivattoman 45 km/h:n. 70 kilometriä vyön alla olemme saavuttaneet puolivälin, ja pian suuntaamme etupyörämme pohjoiseen autuaan hiljaisia teitä pitkin, joilla matkapuhelimen signaalin mahdollisuus näyttää yhtä kaukaiselta kuin Tomorrow's World -tyylinen hoverboard tai jet pack.
Kehitämme matkaa Rothburyyn lounaalle, mutta kun ylitämme Coquet-joen, B6344-tie kaupunkiin on estetty maanvyörymän vuoksi. Sen täytyy olla erittäin hankalaa paikallisille, jotka joutuvat ajamaan pitkän matkan, mutta nautin rauhasta, kun ajamme itään Longframlingtonin läpi ylittääksemme A1-tien Feltonin lähellä lounaalle. Liikenteen melu on järkytys järjestelmälle.
Kevin Costnerin Field Of Dreams -filosofian "build it ja he tulevat" mukaisesti, The Running Fox Cafe Feltonissa on saavuttanut ilmiömäisen maineen. Tämän vaatimattoman kylän sydämessä läänin vaatimattomassa osassa, kahvila on vilkasta toimintaa myös arkipäivisin, joten päätämme väistää massoja ja nauttia panineistamme paistatellen auringonpaisteessa.
Rantojen valloitus
Tämä kyyti olisi voinut pyyhkäistä takaisin Alnwickiin Rothburystä nummien läpi ja laakson yläpuolelle, josta näkymät ovat yksinkertaisesti huimia. Mutta valitsemme sen sijaan suunnan rannikolle, jossa sarja upeita linnoja toimii ponnahduskivinä, jotka vievät sinut aina Skotlannin rajalle. Vuoden 2015 Tour of Britain jäljitti tiensä pitkin tätä rannikkoa Stage 4:llä Alnwickin ja Warkworthin välillä, ja viimeksi mainittu on seuraava määränpäämme tänään.
Kierremme Warkworthin linnan muurien luomia varjoja, ennen kuin lähdemme alas pääkadulle ja kolisemme vanhan mukulakivisillan yli, mikä on neljäs Coquet-joen ylitys. Pohjanmeri tönäisee rantaa vain muutaman sadan metrin päässä itään, ja pian olemme tarpeeksi korkealla nähdäksemme horisontin, jossa aallot kohtaavat taivaan.
Alnmouthissa pääsemme vihdoin kosketuksen etäisyydelle rannasta. Kylän asema satamana tuhoutui yössä myrskyssä vuonna 1806, joka jätti sataman jumiin, mutta puoli vuosisataa myöhemmin se onnistui jotenkin neuvottelemaan oman pysähdyspaikkansa Lontoosta Edinburghiin kulkevalle pääradalle – vähän kuin seuran pyörittämä pyöräilijä puhuu Cavin johdattavaan junaan.
Tämä rantaviiva on silmiä laajentava valkoista hiekkaa, jota peittävät siniset aallot, vaikka veden lämpötila suosii kommandopipojen kuin bikinien käyttöä. Pysähdymme ihailemaan näkymiä pienessä Boulmerin kalastajakylässä ja katselemme suolaruosteisia traktoreita, jotka hinaavat veneissä vedestä.
Kun jaloissamme on jo 120 kilometriä, on houkuttelevaa unohtaa pyörät ja vain nauttia iltapäivän auringonpaisteesta, ja katsomme ympärillemme jäätelöautoa, puoliksi toivoen tekosyytä valita laisempi vaihtoehto. Sen ei kuitenkaan pidä olla, joten painamme takaisin polkimemme ja jatkamme pyhiinvaellusta rannikkotietä pitkin ohittaen Howick Hallin, jossa toinen Earl Gray halusi lisätä teeensä bergamottia peittääkseen limen maun. vettä, jolloin syntyy hänen nimeään kantavaa teetä. Suolavesiviivat selässämme ei tunnu sopiv alta vierailla Hallin teehuoneissa, ja sitä paitsi aurinko on nyt ohittanut pihan käsivarren.
Craster on viimeinen pysähdyspaikkamme, upea kalastajakylä, jossa satamamuurit suojaavat kourallista veneitä kuin äiti, joka kehtaa jälkeläisiä. Ilmassa on savun ripaus kippivajasta, kalan tuoksu hummeriruukkukasoista ja pohjoisessa horisontissa Dunstanburghin linnan kummittelevat rauniot.
Toivon rauhallista paluuta Alnwickiin, mutta Markilla ja Philillä on muita ideoita. He osuvat pisaroihin ja pyörittelevät sähkövaihteita ketjupyörien päällä nopeuden kasvaessa. Pysyn heidän perässään, kunnes viimeinen laskeutuminen Alnwickiin antaa meille kaikille mahdollisuuden nostaa Garminidemme "maksiminopeus" -lukua. Edessämme on selkeä tie Aln-joen yli, siltaa vartioivan jäykkähäntäisen kivileijonan ohi ja polkimet ylös 16 %:n rinteessä, joka suojaa Alnwickin linnaa muulta kuin pyöräilijöiltä.
On turvallista sanoa, ettei yksikään näistä maista taisteleneista klaaneista pyöräillyt, kun he vetivät aseita, mutta jos ratsastusvapaus olisi koskaan syy konfliktiin, sinun olisi vaikea löytää lisää sopiva taistelukenttä kuin Northumberland.
Tee se itse
Perillepääsy
Alnwick Northumberlandissa on A1-tiellä, noin 55 mailia pohjoiseen Newcastle-upon-Tynestä. Lähin rautatieasema on Alnmouthissa, joka on Lontoosta Edinburghiin kulkevan pääradan varrella.
Majoitus
Jos haluat tyylikkään B&B:n, kokeile West Acre Housea, jossa kahden hengen huoneet maksavat alkaen 110 puntaa per yö (westacrehouse.co.uk). Kaupungin sydämessä sijaitsevassa White Swan -hotellissa on ruokasali Titanicin sisarlaiv alta Olympicilta (classiclodges.co.uk). Jos haluat halvat yöpymiset, suuntaa Alnwick Youth Hosteliin, jossa kahden hengen kerrossänkyhuone maksaa alkaen £39 per yö (alnwickyouthhostel.co.uk).
Kiitos
Kiitos matkakumppaneillemme Phil Hallille (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breezelle (breezebikes.co.uk) ja Phil Manningille, jotka ajoivat valokuvaajaamme päivän aikana.
