Pyreneillä on enemmän kuin heidän osuutensa klassisista, jalkoja murskaavista nousuista, ja tällä matkalla Pyöräilijä iskee neljään niistä
Ajomatkalla lentokentältä tukikohtaamme korkean Pyreneiden juurella Chris Balfour kertoo meille tarinan ranskalaisesta, joka ratsasti Port de Balèsin huipulle katsomaan Tour de Francen vaihetta. enkä koskaan palannut kotiin.
’Hänen jäännöksensä löydettiin rotkosta pari kuukautta myöhemmin, Chris sanoo. Hän kertoo myös, että useita Slovenian ruskeakarhuja vietiin ympäröivien vuorten rinteille muutama vuosi sitten. Se, liittyvätkö nämä kaksi tapahtumaa millään tavalla toisiinsa, jää sanattomaksi.
Vaikka asiat ovat parantuneet huomattavasti sen jälkeen, kun Tourin ensimmäinen vierailu Pyreneillä vuonna 1910, jolloin kolmanneksi sijoittunut Gustav Garrigou ilmaisi pelkonsa "lumivyöryistä, teiden romahtamisesta, tappavista vuorista ja Jumalan ukkonen", Chrisin sanat ovat muistutus siitä, kuinka villi ja epävieraanvarainen tämä osa Ranskaa voi olla huolimatta sen läheisyydestä hienoille ravintoloille ja supernopealle laajakaistalle.
’Joka tapauksessa, hän lisää,’älä ole huolissasi karhuista. Jos etenet liian hitaasti, korppikotkat saavat sinut.’
Saavumme Bertrenin kylään, jossa Chris ja hänen vaimonsa Helen johtavat pyöräretkiyritystä Pyractif. Heidän muunnetun 1700-luvun maalaistalon ruokasalin seinällä on puinen haarukka. Tämä työkalu oli inspiraationa erityisen haastavalle reitille, jonka pariskunta suunnitteli vierailleen, nimeltä The Devil's Pitchfork – ja se on syy pyöräilijän vierailulle."Kahva" on pitkä, suora 26 km tie laaksoa pitkin Bertrenistä Bagnères-de-Luchonin kylpyläkaupunkiin. "Piikit" ovat sarja klassisia Pyreneiden nousuja, jotka alkavat kaupungista. Ainoa henkilö, joka on onnistuneesti suorittanut koko haasteen päivässä, on Helen.
Illallisen aikana suosittelemme pientä muutosta reittiin, mikä tarkoittaa periaatteessa tylsän "kahvan" poistamista ja kiipeämisen aloittamista vain muutaman kilometrin päässä etuovesta kulkemalla klassista reittiä Port de Balèsin yli. ammattilaiset kohtasivat tänä vuonna Tourilla vaiheessa 16. Laskeudumme sitten alas toiselta puolelta – ensimmäisestä "piikestä" - ennen kuin kiipeämme toiseen, Col de Peyresourdeen, joka oli myös vuoden 2014 Tourin reitillä vaiheessa 17.
Kääntyämme ympäri ja laskeuduttuamme Luchoniin, suoritamme kolmannen ikonisen Tour-kiipeilymme, Superbagnèresin hiihtoasemalle, ennen kuin palaamme pohjaan ja yritämme neljättä ja viimeistä piikkiämme, luokittelematonta kiipeilyä Hospice-keskukseen. de France. Se kuulostaa epäilyttävän suunnitelm alta, vaikka kartan alkuperäinen haarukkamuoto muistuttaa nyt enemmän päätöntä kanaa. Paholaisen kana se on sitten…
Ennen ja jälkeen
Pikkihaarukkaveteraanina Helen tekee kyydin kanssani. Hänen tikkuohuet raajat tarkoittavat, että kun seisomme vierekkäin, näytämme "Ennen" ja "Jälkeen" -kuvilta ihmelaihdutustuotteen pakkauksessa. Hän lupaa olla lempeä minulle nousuissa. Kun näen hänen ja Chrisin lataavan välipalalaatikoita, voileipiä, tölkkejä koksia ja itse leivottua suklaakakkua tukiajoneuvoon, en ymmärrä, että suurin osa tästä on hänelle (mukaan lukien käytännössä kaikki suklaakakku yhdessä annoksessa). Valitettavasti mikään tästä painolastista ei hidasta häntä. Häntä on selvästi siunattu ydinreaktorin aineenvaihdunnalla.
Kiipeäminen Port de Balèsiin alkaa Mauléon-Baroussesta ja kulkee kapeaa, kiemurtelevaa rotkoa ylöspäin ennen kuin nousee 17 kilometriä myöhemmin hohtavan vihreälle laidunmatolle. Tie on paikoin tiivistetty, toiselta puolelta reunustaa kallioseinä ja toisella puolella näennäisesti käsittämätön, puiden sekainen pudotus. Gradientti on keskimäärin lähes 8 %, mutta toisinaan nykii lähes kaksinkertaiseksi ilman varoitusta. Emme näe toista ajoneuvoa koko nousun aikana.
Säännölliset merkit laskevat alaspäin matkaa huipulle ja osoittavat seuraavan kilometrin keskimääräisen k altevuuden. Ne näyttävät oudolta kaupunkilaisilta ja yhteensopimattomilta vallitsevan erämaan keskellä. "Täällä on aika kaukainen", Helen sanoo. "Puhelinsignaali on nolla, ja aiemmilla vierailuilla olen nähnyt lohkareita, jotka ovat tukkineet tien."
Olen henkisesti valmistautunut säännöllisiin, järkyttäviin k altevuusvaihteluihin, jotka seitsemännkertaisen vuorten kuninkaan Richard Virenquen mukaan tekevät Pyreneiden "aggressiivisiksi". Joten ryhdyn kevyesti pyörimään pienessä kehässä ja hyödyntämään varhaisen aamun varjoa. Tämän jälkeen on vielä kolme nousua, joista yksi vielä pidempi ja korkeampi, ja päässäni kuuluu jo Sean Kellyn ääni, joka kehottaa minua "laskemaan", mikä minun tapauksessani tarkoittaa rennosti ottamista ja energian säästämistä.
Lopuksi nousemme puurajan yläpuolelle laidunmaan kulhoon, joka on täynnä kelloja kantavia lehmiä, jotka ovat bungalowin kokoisia. K altevuus heikkenee, kun karjalauma päättää, että tämä olisi hyvä aika vetäytyä joukkoon tien toisella puolella ylemmistä rinteistä alemmille rinteille. Kun otetaan huomioon kiertueen järjestäjän Henri Desgrangen vuonna 1910 antama varoitus ratsastajille: "tuplaa varovaisuus läpi vuorten, koska hevoset, muulit, aasit, härät, lampaat, lehmät, vuohet, siat voivat kaikki vaeltaa tiellä irti kytkettynä", puristamme jarrujamme ja kutomme. hitaasti sarvien, kellojen ja nykivien pyrstöjen läpi.
Noin 4 km:n päässä huipulta näemme vasemmalla puolellamme rikkinäisen puurakennuksen. Se on vuoristoturvapaikka, yksi harvoista ihmisasutuksen merkeistä, jonka olemme ohittaneet nousun aloittamisen jälkeen, ja Helen osoittaa rotkon reunan yläpuolella olevaa pientä koppia. Ovi räpyttää auki elementeille ja näen lattiassa reiän, joka putoaa jokeen 30 metriä alapuolella. Tämä karu maisema ei ole paikka hermostuneelle luonteelle, jos jäät vajaaksi.
Pian tämän jälkeen ohitamme 2km-to-go -merkin. Sinisen laatan puuttuessa tämä on ainoa muistutus "chaingatesta", vuoden 2010 tapauksesta, jolloin Alberto Contadoria syytettiin Andy Schleckin kimppuun hyökkäämisestä sen jälkeen, kun luxemburgilainen oli pudottanut ketjunsa. Mutta Andylle olisi voinut käydä huonomminkin – hänen olisi ehkä pitänyt käyttää wc:tä sen sijaan.
Yksin vuorilla
Tästä lähtien ja huipulta tienpinta on huomattavasti tasaisempi. Lähes 6 km uutta asf alttia oli
makasi Tourin ensimmäisen vierailun aattona täällä vuonna 2007, mutta silti eristyneisyyden tunne on väistämätön. Täällä ylhäällä ei ole mitään, vain kyltti, joka ilmoittaa korkeutemme (1 755 m) ja tuuli, joka leikkaa kuin veitsi. Pysähdymme laittamaan ylimääräisiä kerroksia ja onnistun varastamaan palan tuota kotitekoista suklaakakkua, ennen kuin Helen kaataa kaiken, ja sitten leimaamme takaisin polkimillemme.
Meidän alamäkeen vauhtimme pysähtyy, kun vuohiparvi syöksyy yhtäkkiä edessämme. Viive antaa meille mahdollisuuden pohtia edessä olevan reitin topografiaa. Muutaman tiukan kierteen jälkeen voimme nähdä tien avautuvan pitkässä, laisassa kiemurtelussa laakson pituudelta. Kohtaamme myös kaksi tiukkaa hiusneulaa noin puolessa välissä, ja oikealla puolellamme on suuri pudotus laakson pohjalle suurimman osan matkasta. Helenin paikallistuntemus tuo esiin toisenkin hyödyllisen tiedon: Mayrègnen kylässä on nipistyskohta ja 90° oikea käsi.
Tähän mennessä vuohet ovat raivaaneet tien ja valokuvaaja Paul alkaa olla kärsimätön radiopuhelimen ääressä: "Aina kun olet valmis, odotan sinua ensimmäisellä hiusneulalla." Mitä hän laiminlyö kertoa meitä odottaa myös pala irtosoraa. Mutta Jumalan armosta – ja tietysti vertaansa vailla olevan pyöränkäsittelytaidon vuoksi – melkein jäljittelen Wim van Estiä, joka syöksyi Pyreneiden rotkoon ensimmäisellä kiertuellaan vuonna 1951 ja pelastui vain laskeutumalla 20 metriä alempana olevalle reunalle. Muuten, rakeinen, mustavalkoinen materiaali van Estin törmäyksen jälkimainoksista (saatavilla YouTubessa) tekee katselukokemuksesta raikastavaa. Vaikka ratsastaja on fyysisesti huomattavan vahingoittumaton, hän näyttää järkyttyneeltä siitä, kuinka hänen Tour-debyyttinsä päättyi – mutta se voi johtua yhtä paljon tv-kameroiden läheisyydestä kuin hänen onnettomuudesta aiheutuneesta shokista. Suuri määrä katsojia auttoi pelastamaan hänet tekemällä ketjun putkimaisia vararenkaita kuljettamaan hänet rotkosta.
Hänen ylpeytensä saattoi olla lommottu, mutta kello, jota hän piti yllättävän paljon, ei, ja kelloseppä Pontiac käytti tätä tosiasiaa myöhemmin hyväkseen mainoskampanjassaan, joka sisälsi iskulauseen: Seitsemänkymmentä metriä syvälle pudotin, sydämeni seisoi. silti, mutta Pontiakini ei koskaan pysähtynyt. (Huomaa, kuinka hänen pudotuksensa korkeutta on myös lisätty.)
Se on pitkä, nopea matka alas Mayrègneen, ja on houkuttelevaa antaa Garminini tikittää yli 60 km/h, mutta pudotusten vuoksi pidän asian järkevänä ja neuvottelen kylän tiiviisti pakattuista taloista ja pysäköityistä autoista ilman välikohtauksia. Pian tämän jälkeen Helen neuvoo minua vaihtamaan alas pienelle kehälle: seuraava oikea on heti ylämäkeen. Siitä alkaa toinen "piikemme", nousu Col de Peyresourdeen.
Tämä nousu ei voisi olla suurempi kontrasti Port de Balèsiin. Sen sijaan, että olisimme kiven ja lehtien reunustamia, meillä on nyt laajat näkymät yli kumpuilevien laitumien lumihuippuisille huipuille. Tie on sileä ja tilava, mutta pitää meidät varpaillamme k altevuuden kanssa, joka vaihtelee säännöllisesti 6 % ja 11 % välillä. Muutama viimeinen kilometri on merkitty sarjalla hiusneuloja, jotka tarjoavat näkymät takaisin alas laaksoon, jota entinen ratsastaja ja Tourin johtaja Jean-Marie Leblanc kuvaili "sammalmatoksi". Hän sanoi myös, että se oli kiipeäminen, joka "saa halun makaamaan nurmikolla lampaiden ja lehmien viereen", vaikka luulen, että hän viittasi maiseman rehevyyteen pikemminkin kuin k altevuuden vaatimuksiin.
Minä kuitenkin nousen mieluummin Helenin viereen istuimen 1 569 metrin huipulta merkitsevän kreppimajan ulkopuolella. Juttelemme omistajan kanssa, joka esittelee itsensä nimellä "Alain du haut du col" - "Vuorisolan Alan" - ja valmistaa peräkkäin käsin veistettyjä puisia palapelejä munakkaan, perunoiden ja kreppien välissä. Kaiken aamun fyysisen ponnistelun jälkeen joudun nyt henkisen haasteen eteen yrittää järjestellä kolme puupalkkaa T-kirjaimeksi tai rakentaa pyramidi joukosta puupalloja. Mietin, voisiko tämä olla uusi luokittelu Tour-ratsastajille – palapelikuvioinen paita ratsastajalle, joka ratkaisee eniten arvoituksia kunkin vuorensolan huipulla?
Lounaan jälkeen ajamme takaisin samaa tietä, mutta kokemus on täysin erilainen. Hiusneulojen jälkeen tie on melko suora loput Luchoniin laskeutuvat. Vasta myöhemmin, kun lataan tietoni, huomaan, että ylitin 90 kmh matkalla alas.
Kierrämme Luchonin vehreällä kadulla, kaupungintalon ohi, jolle on annettu hyvä kuorinta sen 52. Tour de Francen isännöinnin kunniaksi, ja poreammeet, ennen kuin tie kallistuu jälleen ylöspäin ja olemme matkalla päivän kolmanteen "kärkeen" ja suurimmalle nousulle - hieman yli 19 km nousulla 1 200 metrin korkeudella Superbagnèresin hiihtoasemalle.
Vanha köyhä 'Super B'
Tähän mennessä pilvivaahtoa kuplii vuorenhuippujen takana ja on olemassa sateen uhka – joka on ikuinen vaara Pyreneillä – mikä lisää aavistuksen tunnetta, kun aloitamme pitkän matkan ylöspäin. Kun olet ohittanut Hospice de Francen käännöksen, johon palaamme pian, tie ylittää sillan ja aloitamme armottoman jauhamisen.
Puiden taukojen välissä näkymät kaukaisille, pilvimäisille huipuille ovat vaikuttavat, mutta kiipeilyssä on silti jotain masentavaa. Osittain se on oivallus, että ryhdymme kaikkiin tähän ponnisteluihin päästäksemme umpikujaan. Tie johtaa ylös pilviin, mutta maagisen v altakunnan sijaan meitä odottavat vain sesongin ulkopuolisen hiihtokeskuksen luurankojäännökset. Sitten on liikennemerkkien puute. Meillä on vain Garminimme vakuuttamaan meille, että edistymme todella.
Tätä autiouden tunnetta pahentaa tieto, että Superbagnères on jäänyt Tourilta huomiotta 25 vuoden ajan siitä lähtien, kun Robert Millar voitti viimeisen kuudesta vuorenhuippusijoituksesta, jotka se on isännöinyt vuodesta 1961 lähtien. Se on vaativa sing, varmasti minkä tahansa kiertueen arvoinen testi. Mutta jostain syystä köyhä vanha "Super B" ei ole vanginnut kilpailunjohtajan mielikuvitusta samalla tavalla kuin Alpe d'Huez tai Ventoux.
Vaikein osa, joka on keskimäärin noin 9 %, on viimeinen hiusneulojen sarja. Grand Hotel, jonka koristeellinen 1920-luvun julkisivu on nimensä mukainen, mutta joka on oudosti ristiriidassa vuorenhuippunsa kanssa, on yhtäkkiä koskettavan matkan päässä. Kun saavumme parkkipaikalle, toinen pureva tuuli on puh altanut. Chrisillä on valmiina kupit kuumaa teetä ja kakkupaloja. Kun vedämme tuulitakkejamme vetoketjulla laskeutumista varten, hän kertoo, että hän ja Helen olivat suunnitelleet hääjuhlan järjestämistä Grand-hotellissa ennen talven hiihtokauden alkua vuonna 2008. "Mutta se oli suljettu henkilökunnan koulutuksen vuoksi", hän sanoo surkeasti. Kun katsomme sisään liikkuvia pilviä ja katselemme pikaruokakojuja, jotka vetävät ikkunaluukut nopeasti alas, hänen sanansa vaikuttavat tällä hetkellä sopiv alta hautakirjoitukselta.
Narina pysähtyy
Viimeinen "kärki" on 6 kilometrin nousu Hospice de Franceen, joka, Helen varoittaa minua mestarillisesti vähättelyllä, on "hieman röyhkeä". Se on kapea, mutkainen tie, joka johtaa suositulle vaellusalueelle ja 1300-luvun uskonnollisten pyhiinvaeltajien turvakodin paikalle. Tähän asti olemme valloittaneet kaksi HC-kiipeilyä ja Cat Onen, joten olen hieman ylimielinen sellaisesta asiasta, jota Tour ei ole koskaan edes pitänyt mukaan ottamisen arvoisena. Mutta itsetyytyväisyyteni hajoaa pian, kun huomaan jalkani narisevan käytännössä pysähdyksiin ensimmäisellä useista "röyhkeistä" (eli 16 %) ramppeista.
Jokainen seuraava ramppi katoaa puuseinän taakse, joten en pysty arvioimaan tarkasti, kuinka kauan minun on jatkettava ponnistelujani ja kestääkseni tuskaa. Tienvarsilla ei ole kylttejä, jotka kertoisivat kuinka paljon minun on mentävä. Kun katson alas, Garminin kilometrilaskuri ei näytä toimivan – näytän pysähtyneen 105,2 km:iin viimeisen tunnin aikana.
Pahaa pahaenteistä Helen – joka on ollut aiempien nousujen aikana jatkuva chatterbox – on vaiennut. Tämä on vakavaa. Lopulta hän vetäytyy eteenpäin, ja minulla ei ole muuta seuraa kuin lihava sinipullo, joka vetää henkeä tangoillani.
Lopulta kiipeilyn ainoa hiusneula tarjoaa lyhyimmän hengähdystauon. Vesipatsas, joka valuu alas tienvarsikalliolle, on myös psykologinen sysäys, vaikka en ole varma miksi – koska se kuulostaa jyliseviltä aplodeilta?
Sitten huomaan jotain maalattua tiellä. Se ei ole pyöräilyfanien graffiti vaan moottoritieinsinöörin tekniset tiedot: ‘300m’.
Tämä yksinkertainen ryyppy saa minut toimimaan kuin kofeiiniripaus. Nousen satulasta ja käännän polkimia läpi: "200m". Nostan pääni varresta ja tuijotan hikihelmien läpi: "100m". Puukatoksen alla näen tien tasoittuvan ja kyltin, joka vihdoin iloisesti ilmoittaa "Hospice de France".
Täältä on käytännössä kaikki alamäkeä, mutta haarukalla on yksi odottamaton ylimääräinen näkymätön piikki odottamassa meitä – korttelivastatuuli laaksossa aina takaisin Bertreniin asti.
Chris ja Paul ovat säälineet meitä ja yrittävät tarjota mahdollisimman paljon suojaa moottoriajolla, mutta tie ei aina ole tarpeeksi leveä. Silloin ylimääräisestä osastani on hyötyä. En ehkä ole maailman aerodynaamisesti tehokkain muoto, mutta lyön reilun kokoisen tunnelin ilmaan, jotta Helen voi hyödyntää sitä. Tyhjennettyään pakettiauton kaikesta syötävästä sisällöstä, hänellä on polttoaine vähissä ja hän on kiitollinen hinauksesta.
Loput 26 km lasketaan tuskallisen hitaasti, mutta viimein pääsemme Pyractifin päämajan ajotielle. Ja ikään kuin tarvitsisin todisteita siitä, että päivä oli ollut haastava, syömiskone Helen on liian väsynyt lopettamaan pizzansa ja lasillisensa illallisella muutaman tunnin kuluttua.
