La Fausto Coppi sportive paljastaa, mitä The Tourilla on luvassa
Nimi Fausto Coppi loihtii pyöräilijöiden mieleen monia mielikuvia: notkea hahmo k alteva nenä ja siro polkemistyyli; sodan jälkeisen Italian soratiet; kilpailu Gino Bartalin kanssa. Se oli ohuiden teräspyörien, varvasklipsien ja hartioiden ympärille kietottujen putkirenkaiden mustavalkoista aikakautta. Se oli uudistumisen aikaa sekä Euroopalle että pyöräilyurheilulle, ja Coppi hallitsi jälkimmäistä niin täydellisesti, että hän ansaitsi lempinimen Il Campionissimo – mestarien mestari. Jokaisella itseään La Fausto Coppiksi kutsuvalla urheilulajilla, jolla on tällainen maine, on paljon varaa. Onneksi, kun huomaan seitsemän tunnin, 177 km ja 4, 125 metrin pystysuoran nousun aikana, jotka kulkevat pyörieni alla tässä testitapahtumassa, nimi on täysin perusteltu.
Valmistautuminen
Saavun Cuneon kaupunkiin Coppin kotiseudulla Piemonten alueella juuri ennen lauantain avajaistapahtumaa "Nations Ceremony". Tämä eurooppalaiselle urheilijalle tyypillinen alkutapahtuma järjestetään kilpakylässä päivää ennen ajoa. Tämä on mahdollisuus kirjautua sisään ja kasvattaa ratsastajien kokoa, joiden kanssa jaan tien huomenna. Teltoilla vaeltavien pronssoitujen, jäntevien jalkojen sotkusta päätellen minusta tuntuu, että harva heistä suunnittelee rauhallista päivää satulassa.
Kun olen neuvotellut rekisteröinnin, lähden etsimään pyörää, jonka vuokraan. Löydän tieni paikalliseen pyöräkauppaan Cicli Pepinoon ja huomaan pian, että sen omistaja Michele Pepino on seitsenkertainen La Fausto Coppi -voittaja. Ammattilaisen Francesco Moserin ohjaamana vuoden 1987 avajaispainoksessa hän jatkoi saaliista lähes joka toinen vuosi vuoteen 1996 asti, joten samalla kun hän ryhtyy säätämään satulan korkeutta, yritän saada neuvoja siitä, mikä minua odottaa. aamulla.
’Nämä ovat neljä erilaista nousua, hän välittää minulle kahden erillisen kääntäjän kautta elehtien samalla reittiprofiilikartan pahaenteisille piikkeille. Hän osoittaa suuria nousuja – Santuario di Valmalaa, Piatta Sopranaa, mahtavaa Colle Faunieraa ja Madonna del Collettoa – ja sanoo minulle: "Sinun on ajattava niillä eri tavalla. Varsinkin Fauniera, sinun täytyy ottaa rauhallisesti. Italiassa sanotaan piano. Ainoastaan italialaiset voisivat mielestäni käyttää niin eleganttia sanaa kuvaamaan hitaasti ratsastusta, ikään kuin suloinen ratsastus olisi heille, Coppille, tiukasti varattu asia. Mutta Michele lykkää pohdiskeluni. "Myös laskut. Ole varovainen – ne ovat erittäin teknisiä”, hän sanoo huolestuneena ja taputtelee ilmaa edessään ojennetulla kämmenellä. 'Piano, piano, piano.'
Aurinko heijastuu kirkkaasti Cuneon kiillotetuilta kivikaduilta aamulla. Yli 2 000 aloittajaa tuijottaa innokkaasti puhallettavan portaalin takana, jokaisella sama La Fausto Coppi -paita, juttelemassa viileässä aamuilmassa. Tyhjä vaaleanpunaisen sininen taivas levenee korkealle keskusaukion yläpuolelle ja muodostaa sillan odotettavissa olevan lähtökynän ja lumihuippuisten Meri-Alppien välillä, jotka näkyvät terrakottakattojen yli.
Coppi itse otti yhden kuuluisimmista voitoistaan Cuneosta vuoden 1949 Giro d'Italiassa, jolloin hän sai lähes 12 minuuttia maanmieheensä ja arkkikilpailijaansa Gino Bartalia vaiheessa 17. oli yritys Ranskan rajalla sijaitsevien korkeiden Alppien poikki, joka voitti hänelle viimeisen maglia rosan sinä vuonna ja lisäsi epäilemättä tukkia heidän tunnetusti kiihottavaan suhteeseensa. Minulle se on vaatimattomampi aloitus, ja jätän Cuneon reunat viimeisen muodostuvan suuren ryhmän pyörien keskelle. Katselen olkapääni yli nousevia huippuja, kun kuljemme pohjoiseen Piemonten viinitarhojen läpi Costigliole Saluzzoon, ennen kuin seuraamme ohjeita Franciaan ja pahamaineiseen Colle dell’Agnellon solaan.
Neitsytalue
Santuario di Valmala -kiipeily, joka lähtee Agnellosta, alkaa 52 km:n päästä ja tarjoaa raa'an induktion moniin pystysuoraan metriin, joita tänään on tarkoitus saavuttaa. Jyrkät rampit ovat välissä lieviä osia ("falsopiano" tiet, kuten paikalliset kutsuvat niitä), mikä tekee rytmistä vaikea löytää ja houkuttelee sukeltaa punaiseen aivan liian helpoksi. Valmalan kiipeilyä reunustavat yläpuolella oleviin kallioseiniin kaiverretut Äiti Marian patsaat. He katsovat horjumatta, kun taistelen jokaisen hiusneulan ohi.
Kun 1 380 metrin huippukokous ja itse pyhäkkö tulevat näkyviin, ihmettelen, ovatko ihmeelliset ilmestykset vain seurausta deliriumista, joka iski tänne vaeltaneita ihmisiä. En ole vielä aivan hallusinaatioissa, mutta ykköskiipeäminen ei ole ollut helppoa. Katson takanani vaikuttavaa 3 841 metrin Monte Visoa, kun käännyn viimeiseen mutkaan, mutta katoan pian Pian Pietron metsään, kun tie kääntyy ja alan kulkea alaspäin puiden läpi – sormeni leijuvat alustavasti jarruttaa Michelen ennakoivien sanojen valossa.
Aiemmin Cuneosta lähteneet sadan hengen ryhmät ovat tässä vaiheessa alkaneet asteittain hajota, ja pyyhkäisen muutaman viimeisen hiusneulan ympärille vain neljän muun ratsastajan seurassa. Vaihtelemme käännöksiä tasanteella ja katselemme tunkeutuvan tasanteen poikki sen takana oleville kallioseinämille. Keskiaamun sumu peittää edelleen alemmat rinteet, kun taas talven lumen jäännökset pölyttävät niiden latvoja. Pian saavumme Droneron kaupunkiin ja toisen nousun alkuun.
Dronero ohittaa nopeasti ahtaiden mukulakivikatujen, hämärästi valaistujen holvikaarien ja satunnaisten taputtavien paikallisten ryhmien tulvassa. Taidokkaasti maalatut friisit välähtävät hohtavilla terrakottaseinillä, Piemonten vaakuna näkyy lipun päällä roikkumassa, ja kun tornisilta tulee näkyviin kauempana alavirtaan, tuntuu kuin kulkisin Dan Brownin romaanin läpi. Esikaupungeista ulos nouseva Piatta Soprana -kiipeily on tasaisempi ponnistus kuin Valmalassa, ja sieltä on upeat näkymät ympäröiville rinteille, jotka ovat täynnä niin paljon kasvillisuutta, että ne näyttävät melkein trooppisilta. Mutta kun tien pinta murenee ja ajajat alkavat siksakkia tien poikki, se on myös osoitus siitä, mitä on tulossa. Seurauksena on toinen hankala lasku, ennen kuin lopulta, 100 kilometrin ajon jälkeen, sekä huomioni että polkimet voivat alkaa kääntyä mahtavaan Colle Faunieraan.
Mountain crescendo
Lähes 23 kilometriä pitkä ja 2 480 metriä korkea nousu on sekä pisin että korkein (on 15. korkein päällystetty tie Euroopassa), jonka olen koskaan kulkenut pyörällä tai muuten. Se on lähes kaksinkertainen verrattuna nykyisiin kollegoihinsa. Muistan vielä kerran Michelen sanat – kohtele jokaista nousua eri tavalla – ja päätän pitää tätä todellisena alppitestinä. Kuten monet nousut, se alkaa metsäisestä jokilaaksosta, Granan laaksosta, loivilla k altevuuksilla ja suojaisilla koteloilla, jotka ovat niin usein syyllisiä ennenaikaisen kiihtymisen jaksoihin ja niistä aiheutuviin jalkojen palamiseen, kun todellinen kiipeily alkaa. Saatuani varoituksen annoin ympärilläni olevan ryhmän kadota tielle, kun napsautin muutaman ketjupyörän ylös ja käsken ajaa pianoa.
Tie takertuu kivisen kaivon sivuun ja alkaa kiertyä edestakaisin, kun se poimii tiensä puista Castelmagnon kylään, jossa on samanniminen juusto. Formaggion kuoriutuva mainos on maalattu muutamiin puoliksi riippuvaisiin puisiin oviin. Rampit kovenevat Castelmagnosta lähdettäessä – jopa 14 % – ja kun vauhtini hidastuu sellaiseksi, että kärpäset voivat kiertää nöyryyttävästi pääni ympärillä, alan kärsiä ahdingosta, joka on vaivannut minua. Minulla on ollut vatsakramppeja jo ennen ensimmäistä nousua, epäilemättä kolmen espresson aamiaiseni takia, ja sen seurauksena olen laiminlyönyt syömisen. Polkimien luja painaminen poistaa ainakin vatsan kivun, mutta polttoaineni on vaarallisen vähissä ja kurkistan kaipaavasti ylöspäin Santuario di San Magnon syöttöasemalle.
Saapuessani otan täyteen leipää, kuivattuja hedelmiä, kinkkuja ja juustoja – ei Castelmagnoa, voin lisätä – ja nousen takaisin. Puista ulos päästyään maisema aukeaa leveiksi vehreiksi altaiksi, joita reunustavat karkeat tason reunat. Rauhallisuuden rikkoo vain lehmänkellojen lempeä soitto. Jossain vaiheessa joudun nousemaan selästä, kun haalistunut maanviljelijä pudottaa laumaansa tien toiselta puolelta toiselle, ja minusta tuntuu kuin ratsastaisin kohtauksissa, jotka eivät ole juurikaan muuttuneet Coppin tapauksista. todistamassa. Kun hiusneulat jatkavat ylöspäin pilveen, huomaan suoran korrelaation korkeuden, jalkojeni ja tienpinnan välillä; kun edellinen kasvaa, kaksi jälkimmäistä heikkenevät. Yli 2 000 metrin korkeudessa tie on lyhennetty murenevaksi asf alttikaistaleeksi, joka ei ole käsivarren leveämpi, kun se hiipii pitkin laakson pohjoisseinää. Se päällystettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992, ja olen taipuvainen ajattelemaan, että Italian v altatievirasto ei ole vieraillut sen jälkeen.
Giro d'Italia on kulkenut Fauniera-solan läpi vain kerran, vaiheessa 14 vuonna 1999. Paolo Salvodelli oli lopulta vaiheen voittaja, mutta tifosin kuolematon sankari Marco Pantani otti sinä päivänä vaaleanpunaisen. ja hänen patsaansa seisoo ylpeänä huipulla. Minun täytyy ihmetellä, kuinka Girossa vain kerran esiintyvä passi on saavuttanut niin mainetta, että sen huipulla on pyöräilijän patsas. Kysyn olkapäälläni olevaa ratsastajaa, ja hän tuijottaa minua hetken ennen kuin sanoo: 'Giro tuli tänne. Jos Giro käy kiipeämässä, se on kuuluisa. Jopa vain kerran.’
Kun piirrän Pantani-patsaan tasolle, saavutan päivän kohokohdan 2 480 metrin korkeudessa. Syöttöaseman hälinästä huomaan kyltin, joka korostaa Faunieran vaihtoehtoista otsikkoa: Colle dei Morti – 'Kuolleiden kukkula' – tunnustuksena veriselle 1600-luvun Ranskan, Espanjan ja Piemonten väliselle taistelulle, ja harkitsen nimen jatkuvaa merkitystä niille. armollaan tänään. Mutta jos 23 kilometrin nousu on elämän tyhjennys, yhtä pitkä laskeutuminen on virkistävää, kun se pyyhkäisee alas viereistä Stura di Demonte -laaksoa. Tekniset vaihdot, vapaasti putoavat suorat ja vaeltavat karjat jättävät vain vähän tilaa virheille. Sen kapea vain liioittelee nopeutta, ja se rankaisee niitä, jotka antavat katseensa viipyä ympäröivässä kauneudessa hieman liian kauan.
Käteile ja vatkaa
Nyt ajelen yksin, seuraan yhdistelmää osoittavia marsalkoja ja entisten ratsastajien ryhmien räjähtäviä jäänteitä kohti maalia. Reitti seuraa vuoden 1999 Giron reittiä: alas Faunieraa ja pitkin laakson pohjaa, ennen kuin se antaa viimeisen ruoskan murskauksen Madonna del Colletton muotoon. Verrattuna Faunieraan se on pelkkä räjähdys, mutta väsyneet jalkani valittavat tästä 1 310 metrin esteestä kotiin.
Kun mäen yli, ajelen Borgo San Dalmazzon Giron vaiheen viimeistelykaupungin läpi Cuneoon nopeita, mutkittelevia teitä pitkin kädet lepäävät nyt putoamilla innokkaasti maaliin. Noin kahdeksan kuljettajan ryhmä sukkulaa ohitse moottoripoliisin torven lakkaamattoman piippauksen mukana, ja minä lukitun heidän pyöriinsä. Laskevat silmät katsovat kasvojani ja jalkojani – he ovat huolissaan siitä, että saatan haluta kilpailla niillä 500. sijasta. Jätän heidät siihen, mutta nautin siitä huolimatta ilmaisesta kyydistä puiden reunustamaa bulevardia pitkin aukion maaliin. Muisto lähteä sieltä sarastavan taivaan alla seitsemän tuntia sitten, nyt hälyttävän kaukana. Kuljen maaliviivan yli ja taistelen lähitaistelun läpi palauttaakseni pyöräni Michelelle.’Kuinka oli?’ hän kysyy, kun istun puh altaen yläputkellani. Puristan suuhuni viimeiset vesipisarat bidonissani, kohautan olkapäitäni ja makaan leveästi hymyillen: "Piano".
Kiitos
Matkamme sujuvuus johtui suurelta osin Luis Rendonista High Cadence Cycling Toursista (highcadencecyclingtours.com), joka järjestää retkiä pyöräilytapahtumiin kaikkialla Italiassa ja näki
että matkamme sujui ongelmitta. Suuri kiitos Michele Pepinolle Cicli Pepinosta pyörän vuokrauksesta ja korvaamattomista neuvoista. Vieraile osoitteessa good-bikes.net saadaksesi lisätietoja
