Marmottea pidetään yhtenä maailman kovimmista urheilijoista, ja nyt sillä on yhtä hurja sisarus Pyreneillä
Tunnen tuskasi, vanha mies, ajattelen itsekseni katsoessani väsyneenä Octave Lapizen patsasta Col du Tourmaletin huipulla.
Tämä on toinen kerta, kun näen hänet tänään, ja vasta nyt voin arvostaa hänen ahdistustaan, kun hän tunnetusti syytti Tour de Francen järjestäjiä "salamurhaajiksi", kun hänestä tuli ensimmäinen mies, joka ylitti huipulle vuoden 1910 kilpailun aikana.
Tässä vaiheessa olen yli 120 kilometriä Marmotte Pyreneesin avajaisissa, ja viimeiset 30 minuuttia, kun jalkani ovat hioneet tuskallisen poljiniskun toisensa jälkeen Tourmaletin toisella nousulla, olen harkinnut kyydin lopettamista liian monta kertaa mainitakseen, ja ovat kironneet järjestäjiä heidän julmuudestaan.
Miten kukaan piti "kaksoisturnauksen" järjestämistä hyvänä ajatuksena, on minusta käsittämätön, mutta luulen, että kun organisaatio saa mainetta surullisen kovien urheiluvaatteiden pukeutumisesta, heidän on ansaittava nimensä.
Mainitse La Marmotte kenelle tahansa vakavalle maantiepyöräilijälle, niin saat aina viheltävän äänen ja silmäsi laajenevat, aivan kuin he yrittäisivät matkia suurta alppijyrsijää, jonka mukaan tapahtuma on nimetty.
Yksi maailman vanhimmista urheilulajeista, La Marmotte on juossut 34 vuotta ja näkee joka vuosi jopa 7 500 pyöräilijää joka puolelta maapalloa yrittää 174 km vuoristorataa joidenkin suurimmista kolista. Ranskan Alpit, ennen kuin syljet ne ulos 5 000 metrin kiipeämisen jälkeen Alpe d'Huezin huipulla.
Se tunnetaan "kaikkien urheilijoiden äitinä", ja se on niin suosittu, että kilpailut voivat myydä loppuun 24 tunnissa.
Ja nyt järjestäjä on lisännyt Pyreneillä sijaitsevan tapahtuman Marmotte Granfondo -sarjaansa (siellä on myös itäv altalainen), jota pääsen maistamaan ensimmäisten joukossa.
163 km:n korkeudella se on hieman lyhyempi kuin Alps-tapahtuma, mutta se onnistuu pakata 5600 metrin korkeuteen ja ottaa vastaan joitakin pyöräilyn ikonisimpia koloja, mukaan lukien Col du Tourmalet (kahdesti), Col d 'Aspin ja Luz Ardiden.
On vaikea kutsua, mutta voidaan väittää, että Marmotte Pyrenees on itse asiassa kovempi kuin sen alppisisarus.
Lopun alku
Alkukaupunki Argelès-Gazost, muutaman kilometrin päässä Lourdesista Etelä-Ranskassa, on sellainen paikka, joka kannustaa viipymään.
Olisi mukava asettua johonkin lukuisista kahviloista, tilata espresso ja ihailla Belle Époque -arkkitehtuuria, mutta minun on terästettävä itseni tänään edessä oleviin vastoinkäymisiin.
Kummallista kyllä, vaikka tapahtuma alkaa tästä, olemme jonkin matkan päässä maalista Luz Ardidenin huipulla, mikä tarkoittaa, että minun on harkittava, kuinka pääsen takaisin Argelès-Gazostiin ajon jälkeen.
Minun täytyy joko pyöräillä takaisin autolleni (epämiellyttävä mahdollisuus, kun otetaan huomioon, että minulla on jo 163 km jaloissani, tai pääsen johonkin järjestäjien laittamaan bussiin.
Päätän olla murehtimatta sitä vasta myöhemmin, vaan lähden sen sijaan kaupungin halki etsimään lähtöviivaa.
‘Trois, deux, un, allez! ' Klaxonin ääntä seuraa satojen kiinnikkeiden napsahtaminen paikoilleen.
Noin 1 000 pyöräilijää lähtöviivalla – vain murto-osa niistä määrästä, jotka lähtevät tapahtumaan Alpeille – edes meidän takana olevien ei tarvitse odottaa kauan ennen kuin pääsemme ulos. Argelès-Gazostista ja repeytyy etelään Gorges de Luzia pitkin, majesteettinen tie korkeareunaisilla kallioseinämillä, joka seuraa Gave de Gavarnie -jokea ylävirtaan Luz-Saint-Saveuriin, jossa tie kääntyy itään merkitsemään ensimmäisen matkamme alkamista. hyökkäys Tourmaletiin.
Ympärilläni on vilkasta toimintaa, kun harhailijat taistelevat epätoivoisesti tällä tasaisella osuudella toivoen epäilemättä saada kiinni kunnolliseen ryhmään ennen vakavan kiipeilyn alkamista.
Olen päättänyt pysyä rauhallisena ja olla puh altamatta tiivistettä ennen ensimmäistä nousua. Kun ratsastajat tulevat ohitseni, yritän tukahduttaa kilpailupuoleni sanoen itselleni, että zen-tyylisen rauhan säilyttäminen nyt tuottaa tulosta myöhemmin, kun muut ovat uupumassa.
Pidän hurjaa vauhtia useita kilometrejä, kunnes ratsastaja, joka sivistelee ohitseni pukeutuneena roikkuviin jalkapalloshortseihin, tennareihin ja T-paitaan, katkaisee minut haaveestani.
Hänen ikivanhan näköisessä retkipyörässä on takalaukkuteline, jossa on patonki ja appelsiinimehurasia kiinnitettynä.
Aluksi oletan, että hän on joku, joka on yksinkertaisesti jäänyt kiinni tapahtumaamme maailmanympärikierroksensa aikana, mutta sitten huomaan hänen kilpailunumeronsa ja tajuan, että minut on juuri ohittanut joku, joka näyttää siltä. hän on menossa piknikille.
Ollakseni rehellinen, hän kulkee helvetin kovaa vauhtia, mistä todistaa hänen perässään olevien pyöräilijöiden pitkä häntä, mutta ylpeys on vaakalaudalla, joten pudotan vaihteet ja kiihdyn hänen ohitseen.
Löysin pian kulkevani Luz-Saint-Saveurin läpi, minkä jälkeen kyltti kertoo pahaenteisen uutisen, että olemme alkamassa kiipeämään – ja huipulle on matkaa 18 km, nousua keskimäärin 1404 metriä. 8 %
Col du Tourmalet tuskin kaipaa esittelyä. Se on 2 115 metriä korkea, eikä se ole vain Pyreneiden korkein päällystetty tie, vaan epäilemättä yksi Ranskan tunnetuimmista poluista, sillä se on esiintynyt 88 Tour de Francen versiossa, enemmän kuin mikään muu nousu.
Täällä ranskalaiset kutsuvat sitä "L'incontournable" - väistämättömäksi - ei vain siksi, että se on ainoa tapa ylittää tämä vuoristo-osa, vaan koska pyöräilijän näkökulmasta se on yksinkertaisesti tehtävä..
Ja tänään on minun laskentapäiväni. Ei vain kerran, vaan kahdesti.
Taivas maan päällä
Tieltä on avautunut näköala taivaaseen ja avaruuteen ja kohoaviin vuoriin, mikä saa minut ponnisteluista huolimatta yllättävän hyvältä. Alan hymyillä. Jos on pyöräilytaivas, tältä se näyttää.
Saan huipulle kohtuullisessa kunnossa – yhtä hyvin yli 120 km neljän suuren nousun aikana vielä jäljellä.
Tourmaletin huipulle järjestäjät ovat sijoittaneet huoltopisteen – tilaisuuden täyttää vesipulloja ja ahmitella appelsiiniviipaleita ja banaaneja samalla kun nautit majesteettisesta Pyreneiden maisemasta sinistä taivasta ja laajaa tietä vastaan. vie meidät taas alas.
Laskeutuminen on unelmien juttua. Vilkaisen Garminiani ja näen nopeuden 60 kmh, 70 kmh, 80 kmh… Juuri kun ajattelen, että minun pitäisi hillitä vauhtia, patonkimies tulee ohitseni aerotakissa, joka tekisi vaikutuksen Chris Froomeen ja kiihtyy shortseissa Saint-Marie-de-Campania kohti. heiluttaa tuulessa.
Pistän pääni alas ja lähden takaa-ajoon.
Yleensä, kun Tour de France tulee näin, peloton suuntaa suoraan kohti Col d’Aspinia, mutta järjestäjillä on meille ylimääräinen herkku.
Käännymme jyrkästi oikealle Payollen kylässä ja astumme maailmaan, jossa Tour harvoin vierailee. Kapea yksikaistainen tie vie meidät kauniiseen mäntymetsään, joka tarjoaa tervetulleita varjoja keskiaamun auringolta.
Tie vie meidät etelään kohti toisen luokan Hourquette d’Ancizania, nousua, joka on esiintynyt Tourissa vain kolme kertaa ja vain kerran tähän suuntaan, mikä oli vuonna 2016.
Paperilla Tourmaletin ankaruuden jälkeen 8,2 kilometrin nousun 4,5 %:lla pitäisi tuntua helpolta, ja muutaman kilometrin ajan se onkin, mutta sitten puut väistyvät paljastaen mehevän vihreän maiseman, joka halkeaa pitkällä osuudella. asf altin nousu 7-10 % aina huipulle asti.
Petolinnut kohoavat yläpuolellani, epäilemättä kiehtovana laakson halki kulkeva pitkä rivi tuoretta lihaa.
Hippua kohti tie laskee hetkeksi tarjoten hetken hengähdystauon ennen viimeistä siirtoa 1 564 metrin huipulle. Jättäen huomioimatta vesiaseman, poljin pehmeästi hengittääkseni ennen kuin heittäydyn takaisin toiselle puolelle Ancizania kohti lapsenmielisesti – turvassa tiedossa, että pohjalla on ruokapiste.
Muistettava kolikko
Olen kuullut monia asioita Col d'Aspinista. Ensimmäisen esiintymisensä jälkeen vuonna 1910 hellästi nimetyn "Circle of Death" -nimisen jäsenenä siitä on tullut säännöllinen osa kiertueella, usein Tourmaletin ja Col de Peyresourden välissä.
Kun 12 km nousu 6,5 %:lla alkaa metsästä, olen jälleen kerran kiitollinen siitä, että aurinko on poissa selästäni. Kun lähden hitaasti ylöspäin, puut väistyvät näkemykselle kaukaiselle kolalle.
Näin selkeä näkemys tulevasta tuskasta vaikuttaa syvästi jalkoihini, jotka alkavat valittaa ensimmäistä kertaa, koska olen ollut tähän asti poikkeuksellisen hyvin käyttäytynyt.
Aluksi se on vain pieni protesti, mutta kun pääsen lähemmäs huippua, ne aiheuttavat kivun ulvomista, kun useiden tuhansien kiipeilymetrien kumulatiivinen vaikutus saa vallan. Ensimmäistä kertaa alan miettiä, olenko purrunut enemmän kuin pystyn pureskelemaan.
Yläosassa minut toivottaa tervetulleeksi hieman hämmentynyt karjalauma, joka sekoittuu väsyneen näköisten pyöräilijöiden kanssa, jotka täyttävät vesipulloja. Kun katson ympärilleni, tunnen jonkin verran helpotusta tietää, etten ole ainoa, joka loukkaantuu.
Kaukaisella etäisyydellä näen Pic du Midin – raitistava muistutus siitä, että olen vasta hieman yli puolivälissä ja minulla on vielä kaksi hors-kategorian nousua jäljellä.
Toivo ja kunnia
Laskeuduttuani takaisin Saint-Marie-de-Campaniin tartun pieneen ryhmään ja aloitamme hiljaa 1 255 metrin nousun takaisin ylös Tourmaletin itäpuolelle.
Saamme olla yhdessä ryhmänä, mutta jokainen meistä on yksin, kaivautunut syvälle henkilökohtaisiin kipuluoliimme, ja jokainen etsii ulospääsyä – tai ainakin toista varustetta.
Pysähdyn La Mongien hiihtokeskuksessa, noin 4 km:n päässä huipulta. Tarvitsen minuutin taivutellakseni jalkojani jatkamaan ylämäkeen taistelua ja saada pääni kiinni siitä, että vaikka pääsenkin Tourmaletin huipulle, minun on silti mentävä alas ja sitten kiivettävä vielä 1 000 metriä. maaliviiva.
Ajatukseni kääntyy Octave Lapizen piinaan vuoden 1910 Tour de Francen Pyreneiden vaiheessa. Hän lupasi lopettaa kilpailun laskeutuessaan Aubisquesta, noususta Tourmaletin vieressä, mutta jotenkin hän päätti jatkaa. Ja niin minäkin.
Viimeiset kilometrit Tourmaletin huipulle ovat tuskan hämärää. Vilkaisen uudelleen Lapize-patsasta ja käsken itseni keskittyä pitkälle tekniseen laskuun alas vuoren länsikylkeä.
Kun kuljen Luz-Saint-Saveurin kaupungin läpi Tourmaletin juurella toista kertaa tänään, en voi olla ajattelematta, kuinka helppoa täällä olisi pysähtyä. Mutta sitten katsoin puhelintani ja näen viestin vaimoltani: Odotamme sinua Luz Ardidenin huipulla! Jatka!’
Jos tässä tapahtumassa oli yksi nousu, jota olin odottanut eniten, se oli Luz Ardiden. Talvella hiihtokeskus, kesällä se on pyöräilijän fantasia Alpe d'Huez -tyylisistä takaiskuista, ja se on ollut kahdeksan Toursin vaiheen maali. Nyt kun olen sen alapuolella, en kuitenkaan nauti tulevasta noususta.
Aurinko, joka tähän asti on paahtanut yläpuolella, on peittynyt paksuun sumuun. Näen tuskin ohjaustangoni taakse, ja jalkani käyvät jo varavoimalla, kun hämärästä ilmestyy kyltti, joka kertoo, että minulla on jäljellä 13,3 km ja melkein 1 000 m nousua jäljellä.
Pistän ketjuni mummon renkaaseen ja vetäydyn takaisin kipuluolaani, kun etenen sokeasti ylös 7,7 % nousua, sumuinen käänne toisensa jälkeen.
Ja sitten se on ohi. Kun rantaudun viimeistelylaiturin alla, yhdeksän tuntia ja 23 minuuttia Argelès-Gazostista lähdön jälkeen, kipu, kärsimys, majesteettiset maisemat, rankaisevat nousut ja murskaavat laskut muuttuvat hiljaisen tyytyväisyyden tunteeksi. Myöhemmin saan tietää, että vain puolet kentästä on suorittanut kurssin.
Oliko tämä Pyreneillä alkava Marmotte kovempi kuin legendaariset Marmotte-Alpit? Mahdollisesti. Mutta toistaiseksi ajatukseni ovat keskittyneet allani Luz-Saint-Saveurissa järjestettävään pastabileeseen. Ah, kyllä, ja valkenee muisto, että minulla on 13 km matkaa sinne. Onneksi koko matka on alamäkeä.
Mitä Marmotte Granfondo Pyrenees
Missä Luz-Saint-Saveur, Haute Pyrenees, Ranska
Seuraava 27. elokuuta 2017
Etäisyys 163km
Korkeus 5, 500 m+
Hinta 70 € plus 10 € talletus ajoitussirulle (alennukset saatavilla useille Marmotte-viimeistelyille). Huomaa, että vuoden 2017 reitti muuttuu hieman, ja maali on Hautacamin huipulla
Rekisteröidy marmotte.sportcommunication.info
