Vaikka Sardinia ei olekaan niin tunnettu pyöräilystään kuin jotkut Välimeren naapurit, Sardinia tarjoaa monipuolisia valintoja pelottomalle ratsastajalle
Kartat ovat kauniita asioita. Niiden ääriviivat, viivat ja symbolit kuvaavat historiaa sekä topografiaa ja tietueen yksityiskohtia ja etäisyyksiä. Jopa paikallisen matkailutoimiston ilmainen moniste, kuten se, jonka saamme Sardiniaan saapuessamme, on täynnä enemmän juonittelua ja romantiikkaa kuin räikein GPS-laite.
Joten sydämeni särkyy aina, kun hotellin vastaanottovirkailija tai opas ottaa esille bironsa ja raaputtaa kartan vain havainnollistaakseen nopeinta reittiä paikasta A paikkaan B. Se osoittaa vähäistä kunnioitusta hotellin taitoa ja rohkeutta kohtaan. tutkimusmatkailijoita, navigaattoreita, lentäjiä ja kartografeja, jotka omistivat elämänsä tämän koordinaattien, korkeuksien ja mittausten tilkkutäkkien tuottamiseen. Kartat ovat poikkeuksellisia esineitä, ja niitä tulee käsitellä sellaisina. Ja nyt Marcello vie huopakynän Carta Stradale Sardegnaan, jonka mittakaava on 1:285 000, ja turmelee sen värikästä geometriaa ajattelemattomalla raapillaan.
Yhdellä huolimattomalla pyyhkäisyllä hän on hävittänyt keskiaikaisen linnan, merenrantasataman, upean rannikkoalueen ja useita vuosisatoja vanhoja historiallisia monumentteja, mukaan lukien espanjalaiset vartiotornit ja megaliittiset haudat. Ja tämä järjetön historian ja maantieteen uudelleenpiirtäminen on syntynyt siksi, että minulla on vilustuminen.
En ollut ollut pyörän selässä kahteen viikkoon ennen kuin saavuin Sardiniaan. Ensimmäiset näistä viikoista olin pääosin sidottu sänkyyn. Ja 32 peräkkäistä tuntia ensimmäisen viikon aikana olin nukkunut tasaisesti, annostelin silmämunaan asti Lemsipiä ja parasetamolia. Ensimmäinen miesinfluenssani viiteen vuoteen oli jättänyt minut heikoksi kuin kissanpentu.
Mutta tällä ei ole mitään merkitystä Marcellon silmissä. Hän, kuten useimmat Välimeren alueen alkuperäisasukkaat, ei yksinkertaisesti voi käsittää flunssan käsitettä. Huolimatta siitä, kuinka monta kertaa olen yrittänyt eleillä ja sanoilla ilmaista, että kehoni ei toimi optimaalisella kapasiteetilla, kohtaan kohteliasta, mutta tyhjäsilmäistä ymmärtämättömyyttä. Olisi helpompaa yrittää selittää vaniljakastike.
‘Voitko siis ehdottaa silmukkaa, joka ei ole liian pitkä?’ kysyn osoittaen karttaa.
’150 kilometriä,’ on vastaus.
'Hmm, se on vähän pitkä. Ja se on aika mäkinen. Ja tunnen itseni edelleen hieman ruuhkaiseksi.’
Marcellon mieli painii selvästi epäsäännöllisen ilmaston laukaiseman abstraktin viruksen käsitteen kanssa. Hän toistaa: "150 kilometriä".
Otan kartan.’Entä tämä?’ Sanon ja osoitan kiemurtelevaa valkoista viivaa, joka repii pois ison palan möykkyä. Ja silloin Marcello iskee huopakärjellään, tuhoten satojen vuosien tutkimus- ja mittaustyöt, ennen kuin lopulta ilmoittaa: "Se tekee siitä noin 40 km lyhyemmän", mutta äänensävyllä, joka viittaa siihen, että hän ei ole lähempänä ymmärtämistä, miksi kenenkään pitäisi halua tehdä sellaista.(Muista muuten tuo kiemurteleva valkoinen viiva – sillä on tärkeä rooli myöhemmin…)
VIP-hoito
Emäntämme Maria Cristina tervehtii meitä aamiaisella Villa Asfodeli -hotellissa hieman hermostuneella ilmalla kuin joku, joka on tekemisissä mahdollisen häiriötekijän kanssa.
’Ja aamiaiseksi tarjoamme jotain hieman erilaista, koska tiedämme, että sinulla on erityistarpeita, hän sanoo. Hän näyttää ajattelevan, että sakset ja muut terävät instrumentit pitäisi poistaa ulottuviltani vain siksi, että minulla on päälläni Lycra-shortsit ja minulla on vaikeuksia kävellä solmuissani. Mutta itse asiassa hän omaksuu Sardinian uuden, vieraanvaraisen asenteen pyöräilijöihin, mikä voidaan karkeasti tiivistää seuraavasti: "Tiedämme, että olette normaaleja ihmisiä kuten mekin."
Kuten Marcello sanoo, 'Hotellien pitäjät näkevät pyöräilijät hieman eri tavalla, joten yritämme vakuuttaa heille, ettei heidän tarvitse huolehtia siitä, että pyöräilijät pitävät samoista asioista kuin muut turistit.'
Marcellon yritys Sardinia Grand Tour on harjoittanut seikkailureittejä 12 vuoden ajan, mutta maantiepyöräretkien kysyntä on kasvanut tuntuvasti vasta viime aikoina. Sardinialla ei ehkä ole muiden Välimeren saarten, kuten Mallorcan ja Korsikan, maineet tai perintöä, mutta se väittää, että tiet ja maisemat ovat yhtä vaikuttavat. Nyt kun olemme vihdoin sopineet reitistä, katson sen itse.
Kun lähdemme Tresnuraghesin kylässä sijaitsevasta hotellista, vastapäätä olevaan kirkkoon saapuu sunnuntaiaamun jumalanpalvelukseen joukko tahrattoman päihtyneitä paikallisia: nuoria poikia huonosti istuvissa puvuissa ja solmioissa; kikattavat teinitytöt nauhat hiuksissaan ja puhelimet käsissään; miehet suunnittelija aurinkolasit ja sänki; heidän vaimonsa puristamassa vauvoja ja yhteensopivia käsilaukkuja. He hymyilevät ja ovat iloisia. Kukaan heistä ei tule pyörällä. Heidän elämänsä tyhjyys järkyttää minua.
Lähdämme kylästä ja saamme pian panoraamanäkymän Sardinian länsirannikolle ja sen a altoileville, poltetuille kukkuloille. On pilvetön, vieläkin päivä. Seuraamme tietä alas Temo-joelle ja saavumme pian kauniiseen, vilkkaaseen Bosaan. Ylitämme joen kivisillan kautta ennen kuin astumme kapeiden, mukulakivikatujen ja korkeiden pastelliväristen rakennusten sokkeloon. Sunnuntaiaamuna se on täynnä toimintaa. Turistit istuvat baarien ja ravintoloiden ulkopuolella tai vaeltavat viinillä ja juustolla ladattujen pukkipöytien välissä (se on viinifestivaali, Marcello sanoo). He hymyilevät ja ovat iloisia. Kukaan heistä ei aja polkupyörällä. Heidän elämänsä tyhjyys järkyttää minua.
OK, joten Marcello on kertonut minulle, että 12 km nousua on tulossa, ja olen hieman kateellinen kaikille näille onnellisille, hymyileville ihmisille, jotka nauttivat kahvista, syövät lounasta tai maistelevat viiniä ilman 12 km:n haamua. kiivetä niiden yli. Panin asian syyksi antibiooteihin, joita käytän edelleen, ja Marcellon mieliv altaiseen karttaani ilkiv altaa kohtaan, joka ei ollut osoittanut mitään niin vaikeaa kuin 12 kilometrin vuorikiipeily, ennen kuin hän oli ottanut huopakärjensä siihen. reitin alussa.
Meillä on macchiato baarin ulkopuolella. Marcello kertoo, kuinka hän opiskeli yliopistossa "pyöräilyä ja viinimatkailua". Mietin, kuinka nuo sanat eivät olisi koskaan olleet samassa lauseessa muutama vuosi sitten. Hän kertoo minulle, kuinka kaikki pyöräilijät ovat "sydämeltäni isoja lapsia", mutta hän on tehnyt lujasti töitä vakuuttaakseen hotellinpitäjät ja muut palveluntarjoajat siitä, että he odottavat aikuisten tasoista palvelua: "Hyvää ruokaa, mukavia huoneita ja hiljaista yötä." Siksi Maria Cristina oli olin niin innokas tyydyttämään "erityistarpeeni" aiemmin.
Maksamme laskun ja napsautamme hankalesti mukulakiviä pitkin polkupyörillemme ajaaksemme takaisin palmujen reunustamaa joenrantaa pitkin ja sillan yli supermarkettiin. Seuraava kylä on nousun huipulla, eikä Marcello ole varma, onko sen ravintola vielä avoinna lounasaikaan vai ei, joten päätämme hankkia leipää, juustoa ja hedelmiä.
Kiipeilyn alku vie meidät kiehtovan lähelle harmaata, synkkää linnaa, joka hallitsee rinteellä Bosan yläpuolella. Sen 800 vuotta vanhojen seinien alla toinen pukkipöytien rivi jakelee turisteille viiniä, ruokaa ja onnea, mutta kohtaus nappautuu tunteikkaasti pois minulta, kun tie kääntyy jyrkästi vasemmalle. Yhtäkkiä olen vain minä, Marcello ja tie, joka katoaa edessä olevaan kuumuuteen. Hymyileviä kirkossakävijöitä tai iloisia turisteja ei enää ole. Itse asiassa loppupäivänä liikennettä ei ole juuri ollenkaan.
Marcello kertoo minulle, että Sardiniassa – joka on suurempi kuin Wales – on vain 1,5 miljoonaa asukasta. Se on Italian alueen toiseksi alhaisin väestötiheys. Kun kiipeämme vähitellen, näemme saaren kukkulat ja harjut ulottuvat itään. Tavalliset sivilisaation merkit – pylväät, radiomasstot, savupiiput, kylän tahra tai kaukainen moottoritien hämärä – puuttuvat. Se on pelkkää tilkkutäkki pensaikkoa, metsiä ja karuja rinteitä. Sen tyhjyys järkyttää minua.
McEwenistä Arulle
Enin liikennettä tällä alueella on koskaan nähty vuonna 2007, kun Giro d'Italian 2. vaihe jyrisi näitä rinteitä pitkin matkalla sprinttimaaliin (voittaja australialainen Robbie McEwen) Bosassa.
Seuraavan päivän vaihe Cagliariin oli viimeinen kerta, kun Giro vieraili Sardiniassa, vaikka Marcello uskookin, että se saattaa palata pian saaren suosituimman pyöräilijäpojan Fabio Arun, joka syntyi noin 100 kilometriä etelään. tässä. "Me kaikki tukimme häntä tämän vuoden Girossa [jossa hän sijoittui kokonaiskilpailussa toiseksi Alberto Contadorin jälkeen]", Marcello sanoo. – Hänellä oli maine vahvana ratsastajana asuessaan täällä. Hän voitti monia paikallisia kilpailuja ennen lähtöään mantereelle 18-vuotiaana.’
Mietin, harjoitteliko Aru koskaan kiipeilyä, jota nyt hiotaan. Se ei ole erityisen jyrkkä, mutta se kestää ikuisesti. Koska liikennettä tai tienvarsirakennuksia ei ole, säännölliset, laiskot mutkat ovat ainoat häiriötekijät säälimättömästä rinteestä. Olemme pian kadottaneet näkyvistämme takanamme olevan Sardinianmeren. Edessämme osa väärää tasoa välittyy nousuun ennen kuin se työntyy jälleen ylöspäin. Jälleen kerran – eikä viimeistä kertaa – olen hämmästynyt kaiken tyhjyydestä ja hiljaisuudesta. Hiljainen, toisin sanoen keuhkokuumeen vinkumistani lukuun ottamatta, kun yritän pitää kiinni Marcellon pyörästä.
Luulen, että kylän nimi, jonne vihdoin saavumme, on Montresta, vaikka viimeisetkin kirjaimet kart altani ovat hävinneet Marcellon huopakärjellä. Se on kyydissä rinteessä, josta on näkymät korkki- ja tammimetsille ja kasville, jonka karvas tuoksu on toiminut kuin Vicks-inhalaattori sieraimissani koko nousun ajan, asfodeli, jota käytetään kudottaessa myynnissä olevia koreja ja koristeita. monet Sardinian matkamuistomyymälät ja tietyntyyppisten turistien rakastama.
Kuten pelättiin, kylän ainoa trattoria on suljettu, mutta sammutamme janomme läheisen baarin koksilla. Yksi paikallisista on pukeutunut nätisti polvikorkeisiin, taitavasti sidottuihin, kiillotettuihin nahkaisiin säärystöihin. Opimme Marcellolta, että hän on paimen, ja säärystimet ovat välttämättömiä suojaamaan häntä nokkosilta ympäröivillä pelloilla. olen epäilyttävä. Hänen jalkavaatteet näyttävät hieman liian tahrattom alta. Ja missä hänen vuohensa ovat? Tosiaankin, kun lähdemme kylästä, Marcello paljastaa, että se oli itse asiassa ollut paimenen vapaapäivä, mutta hän oli pukenut jalkaansa parhaat säärystimet viettääkseen sunnuntain baarissa leipoen. Tie syöksyy alamäkeen muutaman kilometrin ennen jyrkkää vasempaa käännettä ja tehtävien jatkamista pienessä kehässä, kun aloitamme vielä pidemmän 15 km nousun, joka vie meidät harjulle ja reittimme korkeimpaan kohtaan.
Runjan a altoilevasta selkärangasta saamme laajat näkymät Sardinian sisäosaan. Tasaiset vuoret nousevat rehevistä laaksoista. On myöhäinen kevät, joten lämpö ja kuivuus eivät ole vielä tyhjentäneet saaren kasvillisuutta. Kun tie tasoittuu, huomaan olevani nälkäinen. Ahne, itse asiassa. Mutta ainoa sivilisaation merkki on kirkko, joka seisoi omillaan keskellä ei mitään. Jälleen kerran tämän paikan tyhjyys on hätkähdyttävä. Jos kirkko on edelleen käytössä, sen sunnuntain palvojat ovat jo kauan sitten lähteneet. Tien toisella puolella on juomalähde ja kivipenkit puun varjossa. Pysähdymme piknikillemme. Hieman puristetun kinkun ja juuston supermarket-patongin palauttavia voimia ei pidä koskaan aliarvioida.
Pikkuinen pala
Harjemme seuraavaan nousuun ja yhdistämme jälleen merinäkymämme. Hieman kauempana on moderni kukkulan laella sijaitseva Villanova Monteleone, jossa venäläinen ratsastaja (ja nykyinen Tinkoff-Saxo-tiimin jäsen) Pavel Brutt johti viiden miehen irtautumista matkalla Bosaan vuoden 2007 Girossa. Tie jatkuu suosittuun merenrantakohteeseen Algheroon, mutta meidän on määrä ottaa oikosulku - "kiharava valkoinen viiva", jonka Marcello ja hänen huopakärjensä hylkäsivät niin halveksivasti useita tunteja aiemmin. Löydämme käännöksen ja nousemme satulasta uudelle lyhyelle mutta koetukselle. Saavumme huipulle löytääksemme toisen upean näkymän rannikolle, mutta turkoosit meret tai Algheronlahden kaukaiset vuoret eivät ole kiinnittäneet huomiomme. Suoraan alapuolellamme on jotain paljon jännittävämpää.
Tie, jota kuljemme – tuo "valkoinen kiemurteleva viiva", joka näytti kartallani niin epämiellyttävältä - avautuu merelle pitkänä ja labyrinttimäisenä kaarevien ja hiusneulien sarjana. Vietämme reilut 20 minuuttia katsoen alas ja yrittäessämme piirtää sen kulkua, koska se katoaa säännöllisesti puuryhmyjen taakse tai kivisten ulkonemien alle. Se näyttää suurelta harma alta käärmeeltä, joka liukastelee aluskasvillisuuden sisään ja ulos.
Kartalla se ei ansaitse numeroa. Se ei edes yhdistä kahta asutusta. Se yhdistää yhden tyhjän osan toiseen. Kartta ei myöskään tee oikeutta sille, kuinka mutkainen ja rönsyilevä tämä asf alttiosa todellisuudessa on. Kuten sanoin aamiaisella, kartat ovat upeita asioita, mutta on joitain teitä, vaikka ne eivät voi vangita sen innostavaa, maagista luontoa.
Tarpeetonta sanoa, että laskeutuminen on ilo. Tunnen limaisten hämähäkinverkkoni lentävän pois lopullisesti. Alareunassa liitymme rantatielle takaisin Bosaan. Hauskuus ei ole vielä päättynyt, sillä tämä 36 kilometriä pitkä tieosuus on vuoristorata, jyrkkiä kallioita ja syrjäisiä poukamia. Yläpuolellani oleva harju on täynnä espanjalaisten saaren 400-vuotisen hallinnan aikana rakentamien vartiotornien rauniot. Lähellä pisimmän a altoilun huippua, melkein 10 km:n jälkeen vain parin lyhyen hengähdystauon jälkeen, kohtaan ensimmäisen liikennelinjan Bosasta lähdön jälkeen: turistien saattueen, joka ajaa maastopyörällä ja varvastossut ja aurinkohatut.
Sen sijaan, että jatkaisimme reittiämme Bosan viehättävien katujen läpi, jatkamme pari kilometriä rannikkoa pitkin, missä tie päättyy äkillisesti v altavaan kallioseinään. Matkamme viimeiset 7 km tulee olemaan vakaasti ylämäkeä.
Kun hengitystieni tuntuvat yhtä tukkeutumattomilta kuin ne ovat olleet viikkoihin, Marcello ja minä alamme hyökätä toisiamme vastaan innolla. Hänellä on se etu, että hän tietää, missä jyrkät palat ovat – hän laukaisee yhden hyökkäyksen juuri kun "10%" -merkki hätkähtää - mutta minulla on kauna, joka on riehunut koko päivän kuuman Välimeren auringon alla. Kun nostan hänet "maaliviivalle" hotellimme ulkopuolella, olen vihdoin saanut kostoni siitä, että hän häpäisi karttani huopakynällä seitsemän tuntia aikaisemmin.
Tee se itse
Matkailu
Lähin lentokenttä Sardinian Tresnuraghesiin on Cagliari, jonne liikennöivät useat lentoyhtiöt Isosta-Britanniasta. Siirtoaika kylään on noin kaksi ja puoli tuntia. Vaihtoehtoisesti voit lentää Olbiaan, joka on saaren koillisosassa, mutta tämä lisäisi siirtoaikaan noin tunnin.
Majoitus
Yövyimme viehättävässä perheomisteisessa Villa Asfodeli -hotellissa (asfodelihotel.com, kaksinkertainen hintaan 60 puntaa per yö, mukaan lukien polkupyörän vuokraus) Tresnuraghesin keskustassa. Sen lisäksi, että hotelli tarjoaa pyöräilijöiden "erityistarpeita" runsaalla buffetaamiaisella, se tarjoaa täysin varustetun pyöräaseman, josta voit vuokrata maantiepyörän tai huoltaa omaasi. Hotellissa on kauniit puutarhat ja uima-allas, josta on näkymät Sardinianmerelle.
Ruokaa varten on pizzeria vieressä, tai voit matkustaa 7 km alas joenrantakaupunkiin Bosaan, jossa on useita ravintoloita. Nautimme slap-up-aterian sardinialaisista erikoisuuksista – mukaan lukien merisiili, tonnikala carpaccio ja seepia omalla mustellaan, huuhdeltuna pullolla paikallista Nieddera roséa – 30 eurolla per pää vanhassa Borgo Sant'Ignazio -ravintolassa. kaupunki.
Kiitos
Kiitos Marcello Usalalle matkamme logistiikan järjestämisestä. Hänen yrityksensä Sardinia Grand Tour tarjoaa opastettuja ja itseohjattuja pyöräretkiä ympäri saarta, mukaan lukien hotellimajoituksen ja polkupyöränvuokrauksen. Seitsemän yön opastetut kierrokset, mukaan lukien lentokenttäkuljetukset, majoitus ja useimmat ateriat, alkavat 1 090 eurosta (776 puntaa). Lisätietoja osoitteessa sardiniagrantour.com.
