Englannin sydämessä Cyclist löytää Peaks-matkan, joka on yhtä koetteleva kuin kauniskin, ja tarinan joka kulman takana
Näyttää siltä, että olen ratsastanut suoraan Postman Patin alkuteksteihin. Juuri edellä kuivien kiviseinien yläpuolella, taustalla kumpuilevien ruohomäisten kukkuloiden kanssa, näen pienen punaisen Royal Mail -jakeluauton yläosan matkaavan kapeaa tietä kohti seuraavaa mökkiä. Olen liian kaukana nähdäkseni, onko kuljettajalla kissa mukana, mutta en olisi yllättynyt.
Olen Derbyshiressä, niin kutsutussa High Peakissä, ja aloitin vähän aikaa sitten Hayfieldistä – kylästä, josta on upeat näkymät Kinder Scout -luonnonsuojelualueelle. Oppaani tänään on paikallinen pyöräilylegenda Nick Craig, entinen ammattilaiskilpailija ja kaksoisolympialainen, jolla on useita kansallisia titteleitä. On ilo olla näin arvostetussa seurassa, vaikka toivonkin, ettei hän aio viedä minua jollekin rankaisemmalle kierrokselleen Peak Districtin ympärillä.
Maisema on kuin tilkkutäkki, jossa peltomaan osat jaetaan kuivilla kivimuurilla, jotka kulkevat kilometrejä pitkin rinteillä ja avoimella nummilla. Kukkuloita ei ehkä pidetä vuoristoisina kokonaiskorkeutensa suhteen, mutta ne ovat usein jyrkkiä ja nousevat jyrkästi syvien jäätikalaaksojen pohjasta.
Puistovartijat
Me suuntaamme etelään, ja laiduntamisen jälkeen Peak Districtin pääkaupungiksi kutsutun Chapel-en-le-Frithin laitamilla kiipeäminen Eccles Pikeen on varhainen herätys jaloillemme. Tie on kapea ja kun kuulen vastaantulevan auton lähestyvän, käännyn kourua kohti tehdäkseni tilaa, joten katson tietyllä tavalla hämmästyneenä, kun ajoneuvon kuljettaja, Porsche, ei sen vähempää, käytännössä hautaa sen. pensasaita antaa meille enemmän tilaa kulkea.
’Sitä et saisi Surreyssa’, sanon Nickille. Ystävälliset autonkuljettajat ovat yksinkertaisesti ylimääräinen siunaus päivänä, joka antaa meille selkeän taivaan ja lämpimän auringonpaisteen, jota kruunaa näkymä, kun saavutamme Eccles Piken huippukokouksen, josta on näkymät Peak Districtin kansallispuiston länsipuolelle. Kaukana säiliö hohtaa kuin peili, ja Nick kertoo minulle, kuinka hänen kaksi poikaansa oppivat purjehtimaan sillä. Koska olen lähellä rannikkoa, minusta on outoa ajatella tätä paikkaa purjehduspaikkana, koska olemme suunnilleen niin kaukana merestä kuin Isossa-Britanniassa on mahdollista.
Me suuntaamme Buxtoniin ja lopulta löydämme itsemme osuvasti nimetyltä Long Hilliltä. Se on melko vilkas tie, mutta riittävän leveä, jotta emme pelkää ohikulkevaa liikennettä sen käärmeessä tiensä ylös laaksoon. Etäisyydellä oikealla on kukkuloiden harju, ja Nick kertoo minulle, että tähän olemme matkalla.
Laaksossa vielä kerran laakson pohjalle, Errwoodin tekojärven upea näky tulee näkyviin. Minulla on äkillinen deja vu -tunne ja ymmärrän, että olen ollut täällä ennenkin, kun osallistuin L'Eroica Britannia sportiveen – brittiläiseen versioon italialaisen vintage-pyöräilytapahtumasta – ja seuraamme samaa reittiä muutaman seuraavan kilometrin ajan. kiertelemme laaksoa pitkin säiliön toisella puolella, seuraamalla sitä ruokkivan Goyt-joen kulkua.
Tämän tien viimeinen osa kiipeää Cat and Fiddle Inniin, joka on kuuluisa maamerkki näiden osien ympärillä ja joka istuu esillä A537:n huipulla. Se on suosittu sekä moottoripyöräilijöille että pyöräilijöille, jotka rakastavat mutkaisia teitä. Kun suuntaamme Allgreaven taakse Gradbachiin johtavalla tiellä, ohitamme pienen kivimökin nimeltä The Eagle and Child. Paikallinen legenda kertoo, että talo sai nimensä, koska kotka lensi kerran lapsen kanssa täällä lähellä. Tarinan totuus on epävarma, mutta ehkä meille nykyään tärkeämpää on se, että se oli aikoinaan kahvila ja säännöllinen pysähdyspaikka pyöräilijöille, kuten Beryl Burtonille ja Reg Harrisille, jotka molemmat ovat useat maailmanmestarit, jotka nauttivat keskimmäisestä aja cuppalla täällä.
Kahvila on sulkenut ovensa aikoja sitten, mutta jos se olisi vielä auki tänään, on mahdollista, että muutkin pyöräilytähdet olisivat ohittaneet. Peak Districtin lähellä Manchesterin kansallista pyöräilykeskusta tarkoittaa, että British Cyclingin kerma käyttää näitä teitä usein harjoituskenttänä. Ohjaajani lisäksi sekä David Millar että Rob Hayles ovat asuneet ja harjoitelleet näillä kukkuloilla Hayfieldin tukikohdasta, ja Team Skyn Ian Stannard asuu aivan tien päässä. Tänä aamuna ohitimme myös Team Skyn urheilupsykiatrin ja The Chimp Paradox -kirjan kirjoittajan Steve Petersin talon lähellä.
Kakku ja päänleikkaukset
Kapea asf alttikaistale, jota seuraamme, on jälleen kuivien kiviseinien rajaa, jotka estävät v altavia nummia nielaisemmasta kaikkea, ja siellä on kaunis avaruuden tunne. Saavumme Flashin kylään Staffordshire Moorlandsilla, ja kyltti ylpeänä julistaa sen olevan "Ison-Britannian korkein kylä, 1 518 jalkaa merenpinnan yläpuolella". Peak District tunnetaan hyvin vaihtelevista ilmasto-olosuhteistaan, jotka riippuvat siitä, oletko kukkuloiden suojassa vai alttiina kylmille, rajuille tuulille korkeammalla. Asian havainnollistamiseksi, kun kuljemme kylän läpi, Nick sanoo: "Jos he ovat Speedosissa Stockportissa, olemme shortseissa ja T-paidoissa Hayfieldissä, mutta Flashissa tarvitset silti takin."
Noin 50 kilometriä 132 kilometrin pituisesta lenkistämme on ensimmäisen kahvipysähdyksen aika, ja Nickin suosituksesta lähdemme Longnoriin Cobbles Cafen ulkopuolelle. Se on erinomainen valinta. Kahvi ja kakku eivät ole vain poikkeuksellisia, vaan siinä on myös kasa pyöräilylehtiä. Siellä kasan päällä on kopio Pyöräilijästä. Nick vannoo, että tätä ei istutettu meidän hyödyksemme.
Hyvän kahvin, pirtelön ja muutaman paahdetun teekakun jälkeen kiipeäminen takaisin Longnorista tuntuu kamppailulta, enkä voi olla hymyilemättä, kun seuraava kylä, jonka saavutamme, on melko sopivasti nimeltään Glutton.
’Ainoa tapa pitää nainen hiljaa on leikata hänen päänsä pois, Nick julistaa yhtäkkiä kulkiessamme Earl Sterndalen läpi. Olen hetkeksi hämmästynyt, kunnes näen hänen osoittavan tien varressa olevaa The Quiet Woman -pubia. Sen riippuvassa kyltissä on päätön nainen ja sanat "Pehmeät sanat kääntävät vihan pois." Pubi on yli 400 vuotta vanha, ja se on epäilyttävän nimensä velkaa puhelialle nuorelle naiselle, jonka pää mestattiin vaikenemaan. Nick ja minä jatkamme pubin ohi sanattomina, molemmat sisäisesti kiitollisia siitä, että kumppaneemme eivät ole täällä kommentoimassa omituista The Quiet Woman -tapausta.
Pää pilvissä
Lehmien ja laiduntavien lampaiden katsellessa siirrymme Monsal Headiin. Juuri kun ajattelin, että maisemat eivät voi muuttua paremmiksi, näkymä polulla melkein pysäytti minut. Edessämme oleva upea maasilta tuki aikoinaan rautatielinjoja, jotka veivät matkustajia Manchesteriin ja sieltä pois, sekä lyijykaivosrahtijunia, jotka kulkivat Wye-joen laakson läpi. Myös jäätelöauto houkuttelee, mutta päätämme jatkaa matkaa laaksoon ja ohittaa v altavan Arkwrightin tehtaan, joka oli aikoinaan puuvillatehdas ja toinen osoitus alueen teollisuushistoriasta.
Kun saavumme Cressbrookiin, talot on koristeltu silmulla ja värillisillä lipuilla. "Tämä on hyvin pukeutumisviikko", Nick sanoo ja selittää Derbyshiren ja Peak Districtin ainutlaatuista perinnettä, jossa toukokuusta syyskuuhun kaupungit ja kylät luovat monimutkaisia taideinstallaatioita kaivojensa ympärille."Sidokset" juhlivat usein raamatullisia kohtauksia tai erityisiä vuosipäiviä, ja pysähdymme hetkeksi ihailemaan Cressbrookin asukkaiden kaivonsa eteen tekemää kovaa työtä.
Vielä viisi kilometriä kauempana, Tideswellin Vanilla Kitchen -kahvila on liian houkutteleva hukata, ja 82 km:n matkalla tunnemme oikeutetusti pysähtyä. Aurinko paistaa edelleen ja voimme nauttia kalorilisäyksestä ulkona.
Kun on syöty runsaasti homity-piirakkaa, jota seuraa suklaa ja cappuccinoilla pesty Guinness-kakku, meillä ei ole erityistä kiirettä sprintillä tielle, joten kävelemme Tideswellin vaikuttavan 1300-luvun kirkon ohi (tunnetaan paikallisesti nimellä Cathedral of the Peak, vaikka se ei ole virallisesti katedraali), ja rullaa hitaasti ulos kaupungista luoteeseen.
Seuraavaksi reittimme vie meidät kohti kuuluisaa Ladybowerin tekojärveä Derwent-joen varrella Ladybowerin patoa vastaan. Alueen ympärillä olevia suuria altaita, Derwent ja Ladybower, käytettiin tunnetusti RAF 617 -lentueen harjoituskenttänä, jossa harjoitettiin Barnes Wallisin pomppivien pommien käyttöä, joita käytettiin hyökkäämään saksalaisia patoja vastaan toisen maailmansodan Dambuster-hyökkäysten aikana.
Iltavalo alkaa heittää pitkiä varjoja, ja säiliön vedet kim altelevat lähestyessämme Snake Passin alkua. Tie on suljettu liikenteeltä välttämättömien korjausten vuoksi, mutta Nick tuntee miehen, joka tuntee miehen, ja ennakkosopimuksen ansiosta (hinta oli kuusipakkaus siideriä) meillä on lupa ohittaa ja jatkaa matkaa.
Useimmat tähän mennessä kohtaamistamme nousuista ovat olleet lyhyitä ja jyrkkiä, joten reittiprofiili näyttää lohikäärmeen hampailta, mutta Snake Pass on erilainen. Se nousee vähitellen k altevuuksilla enimmäkseen 4-7 % 15 kilometrin matkan huipulle noin 500 metrin korkeudessa merenpinnasta. Alajuoksu on puiden reunustama, mutta ylemmäs kiipeilyä nousemme jälleen avoimelle nummille. Nick kertoo minulle tarinan amerikkalaisesta Superfortress-pommittajasta, joka syöksyi Snake Passin päälle vuonna 1948, ja koska se rakennettiin pääasiassa alumiinista, joka ei ruostu, osia sen tuhoutuneesta rungosta ja moottoreista löytyy edelleen. turvemaisemassa, ei liian kaukana tiestä.
Viimeisen haasteen jälkeen voimme nauttia nopeasta laskeutumisesta leveällä ja mutkaisella tiellä (sitä ei turhaan kutsuta Snake Passiksi). Turvallisena tietäen, että suljetulla tiellä ei ole liikennettä, varomme tuulta ja sukeltamme nurkkiin todella jännittävään laskeutumiseen.
Saapuessamme takaisin hotelliimme Hayfieldiin, se on suhteellisen hiljaista, ja vain muutama paikallinen siemaile tuoppia auringonpaisteessa sisäpihalla. Se on hyvin erilainen kohtaus kuin se, joka tervehti meitä saapuessamme edellisenä iltana. Sitten oli vain seisomatilaa ja kolme syvää baarissa, koska paikallinen tunturikilpailu oli juuri päättynyt kylässä ja suurin osa kilpailijoista etsi innokkaasti toipumista tuoppia.
Meidän on aika tehdä samoin.
Tee se itse
Matkailu
Hayfield sijaitsee Glossopin ja Buxtonin välissä Peak Districtin kansallispuiston sydämessä. Molemmat kaupungit liikennöivät junalla Manchesterista tai Stockportista. Manchesterin lentokenttä on myös alle 40 km:n päässä.
Majoitus
Pyöräilijä yöpyi Royal-hotellissa, tilavassa, siistissä ja modernissa hotellissa, jossa on tarjolla valikoima runsaita aamiaisvaihtoehtoja. Yhden hengen huoneet maksavat 60 puntaa ja kahden hengen huoneet 80 puntaa. He ovat hyvin tottuneet isännöimään juoksijoita ja pyöräilijöitä.
Kiitos
Olemme kiitollisia paikalliselle matkailutoimistolle – visitpeakdistrict.com – kaikista ohjeista ja tiedoista, jotka mahdollistivat tämän matkan. Suuret kiitokset myös Nick Craigille, jonka tietämys paikallisista teistä tarjosi meille unohtumattoman silmukan, ja Katelle, joka osoitti ihailtavaa kärsivällisyyttä kuljetessaan valokuvaajaamme.
