Pyöräilijä suuntaa Corkin kreivikunnan Bearan niemimaalle, villiin Atlantin v altamereen, joka lupaa lumoavaa ratsastusta
Irlannin lounaisosa on vertaansa vailla oleva paikka. Joinakin päivinä sen on oltava todella synkkää elämää – kolhiintunut rannikkoalue, joka on täysin ristiriitaisten merien ja oikeiden sään armoilla. Mutta muina päivinä se on tyyneyden paratiisi, jossa jopa lehmät näyttävät ajautuvan laitumien huipulle unenomaisissa oloissa.
Tänään, Bearan niemimaan kärjessä, on yksi tällainen päivä. Sumuinen taivas vaimentaa aurinkoa, joka tekee parhaansa muuttaakseen Coulagh Bayn lasivedet hopeansinisiksi. Ilma roikkuu niin hiljaa, että kun ratsastajakumppani Robert ja minä pysähdymme, kuulemme vain repeytyvän äänen, jota seuraa lampaiden laiduntaminen. Se riittää saamaan kenen tahansa haluamaan työkaluja, mutta meillä on vielä edessämme 134 kilometriä ajoa.
Ikä ja kauneus
Kuten useimmat paikat Emerald Islen rannikolla, Beara on rakennettu pääasiassa hiekkakivelle, kalastukselle ja kansanperinteelle. Kalliot nousevat Atlantilta kuin kadonneita palasia, jotka näyttävät rannoilta neliömäisiltä, mutta ylhäältä katsottuna rosoisilta leikatuilta. Hyvä kalastus johtuu Bearan seesteisestä maantieteellisestä sijainnista, joka ulottuu v altavaan v altamereen, jossa on runsaasti merieläimiä, ja naapurimaiden niemimaiden ansiosta, jotka tarjoavat yhden maailman suurimmista luonnonsatamista, joihin laivastot laskevat saaliinsa ja suojaavat myrskyiltä. Kansanperinne on täysin ihmisen luomaa, ja sitä ovat kehittäneet vuosituhansien ajan asukkaat, jotka yrittävät ymmärtää maailmaa.
Näillä osilla tunnetuin on legenda An Chailleach Bhéarasta, Bearan Hagista, joka nyt tuijottaa meitä takaisin lahden toiselle puolelle Kilcatherinen lähellä sijaitsev alta ahveltaan. Sanotaan, että hän näytti sankareille ja ritareille rappeutuneena vanhana rouvana, joka etsi rakkautta, joka, jos se vastattaisiin, muutti hänestä hurmaavan kauneuden. Tämän seurauksena hän meni naimisiin seitsemän kertaa ja asutti länsirannikon jälkeläistensä kanssa. Valitettavasti Hag kuitenkin lopulta muuttui kiveksi ja kivettyneeksi seisoessaan Kilcatherinen kallioilla odottamassa viimeisen aviomiehensä paluuta mereltä.
Tarinan sanotaan olevan allegorinen Irlannin kamppailusta sovittaa yhteen pakanalliset juurensa kristinuskon tulvan kanssa: Hagin nuoruus kuvaa kuninkaita, jotka omaksuivat Irlannin perinteet, hänen ikänsä edustavan hallitsijoiden aikoja, jolloin vanhat tavat tukahdutettiin. Kuitenkin, kun poljemme pois Hagin katseesta, en voi olla pohtimatta, kuinka tuttu tarina tuon viimeisen osan on oltava kenellekään, jonka kumppani sanoo iloisesti: "Tutustu vain pyöräilemään!" ja palaa takaisin kuuden tunnin kuluttua. täynnä anteeksipyyntöjä. Tänään meillä on kuitenkin kuusi tuntia ja sitten muutama, mikä on onnekas, sillä reitillämme on 1 800 m nousuja ja ensimmäinen on juuri nostanut päätään.
Alun perin mutkitteleva rannikkotiemme on kulkenut jyrkästi vasemmalle taloryhmän läpi ennen kuin se on siksakkiillut horisontin yli kivipaljastusten välissä. Ensimmäistä kertaa polkimilla seisoessaan Robert nyökkää kohti asf altille maalattua sanskritia ja sitten kohti kiinteää, kalkittua seinää käännöksen ulkopuolella. Kestää hetken ennen kuin tajuan, että se on todella ylösalaisin ja siinä lukee Hidas! Jarrut!”, ja se on selvästi tarkoitettu kaikille, jotka matkustavat vastakkaiseen suuntaan mäkeä alas. Ihmettelee, kuinka monta Wile E Coyote -tyylistä merkkiä tapahtui ennen kuin joku merkitsi tietä.
Vaikka nousu on jyrkkää, se on lyhyt, ja sen yläpuolella on loistavia pensasmaita, joita yhdistävät jäkälän peittämät kuivakiviseinät. Tie liukuu alas pienen sisääntulon ohi, jonka rantatiellä, kerrotaan, seisoo usein paikallinen asukas vain riisutussa aamutakissa. Siellä on
varmistuva kohtaus tuulisena päivänä.
Kultaiset mittasuhteet
Vielä muutama napsautus ja on aika pysähtyä Cluinissa, kirkkaasti maalatussa kaupungissa Allihiesin kunnassa, jossa pubeja on ilmeisesti enemmän kuin taloja. Tämä on krapula ajoilta, jolloin Allihies oli vilkas kuparikaivosyhteisö. Nykyään jäljellä on vain vajoa ja hylättyjä konehuoneita, joista näkyvin, Mountain Mine -konehuone, leikkaa kauniin, joskin aavemaisen muodon yllämme olevaan rinteeseen.
Sen varjossa on Allihies Copper Mine Museum, joka, vaikka et olisikaan kiinnostunut kalkopyriitin tai vaahdon vaahdotuksesta (molemmat vaiheet kuparin t alteenotossa malmista), osoittautuu vierailun arvoinen vain erinomaisten kermateiden takia. Tai jopa kermakahveja.
Niemen ympärillä oleva tie on yhtä kaunis kuin a altoilevakin – eli melko a altoileva. Keltaiset pisteviivat reunustavat syvän harmaata asf alttia, ikään kuin tie olisi jättimäisillä saksilla leikattu tikkumaisemasta, ja autojen täydellisen puutteen kanssa mieleni on vapaa vaeltamaan jalkojeni tylsästä väsymyksestä. Täysi hengähdystauko tulee melkein jälleen, kun Robert ehdottaa köysirataa Dursey Islandille, Irlannin ainoalle tällaiselle välineelle ja yksi harvoista meren ylittävistä kulkuneuvoista Euroopassa. Mutta valitettavasti köysiradan aikataulu tekisi vierailusta tiukkaa, ja kun otetaan huomioon, että saarella ei ole kauppoja tai pubeja, kumpikaan meistä ei pidä ajatuksesta juuttua. Joten matka jatkuu Bearan pääkaupunkiin Castletownbereen.
Allihiesin tavoin Castletownberessa on houkutteleva valikoima pubeja, joista surullisen kuuluisin on MacCarthy's Bar, pubi-ruokakauppa, josta saa roskapostia ja säilöttyjä papuja stoutin ja viskin kanssa. Robert kertoo kuulleensa kerran amerikkalaisen turistin valittavan wc-oven lukon puutteesta. "Vuokranantaja sanoi: "Katsokaa, isälläni oli tämä pubi ennen minua vuonna 1945 ja isoisälläni ennen häntä vuonna 1900. Ja sinä aikana kukaan ei ole koskaan varastanut paskaa tuosta wc:stä, joten kerro minulle, miksi teet. Tarvitsen nyt lukon?” Ehdottomasti yksi ajon jälkeiseen tuoppiin.
Seuraava matka Adrigolen kaupunkeihin ja edelleen Glengariffiin on Bearan korkeiden standardien mukaan hiljaisempi tapaus. Tie levenee, eläimistö kasvaa korkeaksi ja välillä tulee autoa, mutta silloinkin ratsastus on ihanaa. Korkealla vasemmalla Hungry Hillillämme hallitsee horisonttia – Caha-vuorten korkeinta huippua, joka muodostaa niemimaan selkärangan.
Riippuen keneltä kysyt, saat toisenlaisen tarinan kukkulan nimen alkuperästä. Eräs kommentoija kuvaili, kuinka paikallinen oli kertonut hänelle, että sitä kutsutaan niin, koska "se on nälkäinen ruumiita varten", mutta todennäköisemmin näyttää siltä, että irlantilainen nimi Cnoc Daod tarkoittaa "Vihainen kukkula" ja että "nälkäinen" oli Castletownbereen sijoittuneiden brittiläisten merimiesten omistus, jonka joutuessaan ulos rivistä joutuivat juoksemaan ylös 685 metrin huipulta ja jälleen alas ilman ravintoa.
Vaikka paidan taskut ovat hyvin varusteltuja, ainoa tie Hungry Hillille on jalan, joten ärtyisä kumpu ei kuluta meitä. Sen sijaan suunnitelmamme on seurata rannikkotietä pitkin Bantry Baytä ja keinua sisämaahan saavuttaaksemme Robertin mukaan näiden osien kaksi parasta nousua, Caha Pass ja Healy Pass.
Korkeudet ja reiät
Niemimaalla järjestetään vuosittain Ring of Beara sportive, rannikkoon kiinnitetty 140 km:n lenkki, joka alkaa ja päättyy Kenmaressa, joka on suosittu turistikohde ja vuonna 2013 siistein kaupunki, joka voitti Tidy Town -palkinnon. kaupunki Irlannissa. Kotkasilmäiset siistikaupungin asukkaat muistavat kuitenkin, että vuosi oli kiistanalainen, kun Tidy Town -komitea yleisvoittaja Moyn altyssa meni eteenpäin ja asensi muistopatsaan ilman rakennuslupaa.
Onneksi Ring of Bearan etenee joka vuosi pienellä melulla, lukuun ottamatta sitä, mikä osallistujien on kestettävä tällä asf altilla, jolla olemme, R572 Glengariffiin, josta Caha Pass alkaa. Tie kulkee tiukan k altevuuden halki, vaikka se ei koskaan todella testaa, mutta ei koskaan näytä saavuttavan todellista tasaisuutta.
Kun saavumme Glengariffiin, minusta tuntuu, että pysähtyminen voisi olla mukavaa, mutta Robertilla on muita ideoita. Kiipeämisen huippu tulee olemaan jo lipun hinnan arvoinen, hän kertoo minulle, joten ryhdymme N71:een. Olkansa yli Robert osoittaa pubia, joka kunnianloukkauksen vuoksi joutuu jäämään nimettömäksi, ja selittää omistajalle: "Ei anna persettä!" Hän on ylpeä huonoista Trip Advisor -arvosteluista. Pysähdyn silti mielelläni siellä hetkeksi kohoamaan.
Caha Passin ensimmäiset kilometrit ovat hämmentyneet, yksi siksi, että Robert arveli tämän olevan melko vaikeaa, ja kaksi siksi, että minulle oli luvattu hyvät näkymät. Nykyisellään meno on suhteellisen helppoa, noin 3 %, ja jos Ewe Sculpture Park -patsas on täynnä lasia käyttävää lampaa, joka pistää päätään ulos Ford Popularin kattoluukusta, aistejani ei juurikaan viihdyttäisi. Sitten yhtäkkiä tie jyrää, puuraja katkeaa ja edessämme on Caha-vuorten suuri avaruus, joka vierii varovasti alas Bantry Baylle.
Kun saavutamme huipulle, olen melkein pettynyt, että nousu on ohi. Edessä on tunneli, joka yhdistää Corkin kreivikunnan naapurimaahan Kerryyn, ja vaikka olemmekin kelloa vastaan, emme voi olla vierimättä sen läpi vain nähdäksemme, mitä toisella puolella on. Tunneleissa se on lyhyt, mutta äärimmäisen pelottava tunnelissa, jossa tasaista veden tihkumista valaisee katon reiästä tuleva valokuitu. Robert selittää, että eräänä Halloweenina joku juoksi köyden reikään ja ripusti sen päähän väärennetyn ruumiin.
Takaisin vieriminen Caha Passia on nopeaa, yksinkertaista nautintoa, ja päät alaspäin ja tuuli suosii meitä, olemme pian takaisin Adrigolessa ja valmiita ottamaan vastaan Healy Passin. "Haluamme ajatella sitä Irlannin vastauksena Stelviolle", Robert sanoo tuiketen. Mutta jälleen kerran, olemme lähteneet melko epäsuotuisaan alkuun, kun tie näyttää vain katoavan korkeisiin räjähtäviin pensaikkoihin. Mutta jos Caha Pass opetti minulle jotain, se oli tuomion keskeyttäminen, ja aivan uusi maisema napsahtaa paikalleen, aivan kuin joku muuttaisi dioja projektorissa. Pensasaitoja irrotetaan, ja niiden tilalle tulee ruohotasangot ja harmaantuvan kiven kavalkadit, ikään kuin Hag itse työntäisi kivisormiaan laajan saaliin läpi.
Menen tarpeeksi hitaasti nauttiakseni hetkestä, mutta tarpeeksi nopeasti, toivottavasti en menettää kasvojaan, kiertäen varhaisia rinteitä, enkä pysty ymmärtämään, mihin tie seuraavaksi menee. Horisontissa ei näy polkua osoittavia autoja, ja ainoat turvakaiteet ovat rinteen kanssa samasta kalliosta tehdyt kuivakiviseinät. Itse asiassa vasta muutaman sadan metrin päässä huipulta voin todella arvostaa nousua. Se on yksinkertaisesti upea.
Stelviossa on varmasti elementtejä, niukasti muuta kuin tie ja kukkulat ovat yhtä, mutta sen lisäksi Healy Pass on täysin erilainen peto. Sieltä se näyttää melkein laisk alta, jäljittämällä ei-sitovaa polkua huipulle vähäisin myönnytyksin kiireessä. Huomaa, että kuten sen alemmilla rinteillä oleva kyltti muistuttaa, se rakennettiin hankkeeksi köyhien pitämiseksi töissä suuren nälänhädän aikana, ja tarkoituksenmukaisuus ei luultavasti ollut sitä mitä se on nykyään.
Näyttää siltä, että itse kärsimme samanlaisesta ei-kiireellisyydestä, ja valo uhkaa epäonnistua. Jos olisimme uskollisia suunnitelmillemme, etenisimme eteenpäin, mutta koska alaspäin alaspäin tulo näytti niin houkuttelev alta ja MacCarthyn juonet Castletownberessa niin paljon lähempänä Corkin piirikunnan raja-ahventamme, päätimme kääntää häntää ja lyödä niin nopeasti polku etelään kuin pystymme, hyvin ansaituun tuopiin ja ehkä jopa viskiin. Pidä kuitenkin roskapostia.
• Etsitkö inspiraatiota omaan kesäpyöräilyseikkailuusi? Cyclist Toursilla on satoja retkiä, joista voit valita
Ratsastajan kyyti
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Vaikka et ole aivan TCR-pinon huipulla – se olisi Advanced SL 0 – sinun on vaikea huomata. Advanced Pro 0 jakaa samat suunnitelmat kuin kalliimman sisaruksensa, ja ne eroavat rungosta vain muutaman ylimääräisen gramman verran hieman matalamman moduulin hiilikuiduista ja perinteisestä satulatolpasta verrattuna SL 0:n integroituun istuinmastoon. Käytännöllisistä syistä valitsisin tämän TCR:n istuinmastovaihtoehdon sijaan, sillä irrotettava satulatolppa helpottaa pakkaamista, ja 6,65 kg:lla se on jo tarpeeksi kevyt. Tämä tarkoittaa, että kun pääset ratsastuspaikkaan, sinulla on taitava kiipeilykone, joka tarjoaa runsaasti mukavuutta pitkiin päiviin satulassa.
Käytin Hunt 4Season Aero -pyöriä, kun ennakoin kovaa, mahdollisesti märää maastoa ja halusin vankat pyörät, joissa oli kevytmetallijarrutus. Tee itsellesi palvelus ja varmista, että käytät kunnollista 25 mm:n tubeless-kumia – Schwalbe Pro Ones on tällä hetkellä listani kärjessä.
Tee se itse
Matkailu
Lentäminen Dubliniin tai Corkiin ja maastohiihto on täysin hyvä, joskin pitkä vaihtoehto, mutta lähin lentoasema Bearalle on Kerry, noin puolentoista tunnin päässä. Odota maksavasi alle 60 puntaa palautuksen. Vaihtoehtoisesti voit matkustaa lautalla Liverpoolista Dubliniin noin 180 puntaa autolle ja kahdelle aikuiselle tai 50 puntaa per jalkamatkustaja pyörällä. Juna- ja bussimatka Bearaan Dublinista maksaa noin 70 puntaa henkilökohtainen ja kestää kuusi tuntia.
Majoitus
Yövyimme Casteltownberessa, pienessä mutta vilkkaassa kalasatamassa, jossa on paljon hyviä ravintoloita ja ihanan esoteerisia pubeja. Alueella on useita hotelleja ja bed and breakfasteja, mutta yksi parhaista on Sea Breeze B&B (seabreez.com), jossa Noralene ja Aidan ovat valmiina valmistamaan herkullisia irlantilaisia aamiaisia ja tarjoamaan asiantuntemusta. alueella.
Kiitos
Suuri kiitos Tara O’Sullivanille ja Tadgh O’Sullivanille (bearatourism.com), joka auttoi suunnittelemaan reittiämme ja kuljetti valokuvaajaamme koko päivän ajan kärsivällisyyttä menettämättä. Kiitos myös Robert Whitelle, joka anteliaasti luopui ajastaan opastaakseen pyöräilijää Bearan ympärillä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kiitos Cathy Kapandelle Tourism Irelandista (ireland.com) avusta logistiikassa.
