Cornwallin dramaattisia kallioita reunustaessaan pyöräilijä löytää a altoilevia nummia, varjoisia kujia ja satamakaupunkeja
Olemme makaamassa jossain Cornwallin luoteisrannikolla, ja Ash McDuffie pitää minulle historian oppitunnin. Ash omistaa paikallisen pyöräliikkeen Hayle Cyclesin, joten hän tuntee alueen hyvin, ja hänen mukaansa meille suojaa tarjoava muuri on peräisin rautakaudelta, joten se on noin 2 000 vuotta vanha. Jotkut seinistä ovat jopa 8 000 vuotta vanhoja, hän väittää, vaikka olen saattanut kuulla hänet väärin, koska tuuli puh altaa niin kovaa ja sade ropisee niin rajusti, että se hukuttaa keskustelumme.
Tällä Englannin eteläisimmällä kreivikunnalla saattaa olla maine yhtenä maan aurinkoisimmista paikoista, mutta olemme selvästi suuttuneet kelttiläiset jumalat, joita kerran palvottiin Kernowissa (Cornwallissa Cornish). Ash ja Hari, tämän päivän oppaamme, olivat oudon hiljaa, kun he nousivat aamunkoittoon harmaassa tihkusateessa. He olivat innokkaasti suostuneet esittelemään Cyclistille paikallisia teitä, mutta kun he saapuivat, tunsin jotenkin, että idean glamouri oli jotenkin haihtunut. Pehmeä latte mukavassa Trevose Harbour Housessa tuntui kuitenkin piristävän heitä, ja nyt he juttelevat iloisesti, vaikka en edelleenkään kuule heitä myrskyn yli.
Reitti, jota seuraamme, halaa rannikkoa St Ivesistä Penzanceen ja kiertää sitten takaisin nummien yli St Ivesin taiteilijoiden paratiisiin. Ensinnäkin meidän on "nipistettävä ja poistuttava kaupungista", sanoo Hari, postimies, jonka jalat näyttävät olevan valmistettu titaanista. Hän juoksi eilen kierroksella 823 askelmaa ja tekee edelleen kevyttä työtä 4 km:n nousussa satamasta B3306:n ja B3311:n risteykseen, jossa haaraudumme oikealle. Toisin kuin Hari, minulla ei ole tänä aamuna erityisen pirteä ja kaverit ovat jo muutaman metrin edellä. Näen kaukaa reitin polveilevan minusta poispäin ja se näyttää vuoristorad alta.
’Meillä oli kerran lontoolainen kaveri seurassa, sanoo Hari, Penzance Wheelersin jäsen, jonka kuuluisin ratsastaja on entinen Rapha-Condor-ammattilainen Tom Southam. Hän ei voinut uskoa, kuinka mäkinen se oli. Hänen piti mennä makuulle ajon jälkeen.” Hari nauraa äänekkäästi. Salaan sen tosiasian, että vaikka olen syntynyt naapurimaassa Devonissa, olen ollut Lontoossa 20 vuotta. Puolenkymmenen minuutin aikana olemme jo ratsastaneet kalliotornin, graniittitornin, korkeiden harjujen ja kaukaisten mereen vajoavien kallioiden ohi. Mutta kun kiipeämme Kotkanpesään, vaikuttavaan taloon, jota ympäröivät v altavat kivet ja josta on näkymät Zennorin kylään, tunnen oloni hieman uupuneeksi jo tekemästäni vaivannäöstä, joten se on helpotus, kun tie onneksi laskee jälleen.
Järkäs laskeutuminen antaa meille hengähdystauon kukkuloista, mutta helpotukseni korvaa nopeasti suuttumukseni, kun pääni yläpuolella istunut henkilökohtainen sadepilvi vapauttaa uuden tulvan. Teiltä tulee niin paljon vettä, että silmälaseissani virtaa jokia alas linsseistä ja tunnen suihkun kielelläni. Ottaen huomioon lehmien määrän täällä, minua vapisee kun ajattelen, mistä vesi on saanut oman maun. Muutaman sadan metrin päässä on kuitenkin kirkasta auringonpaistetta ja sateenkaari. Räpyn silmiä ja pelkään, että se on julma illuusio, mutta kun sukeltamme ja kutomme Zennorin läpi, sade lakkaa ja lämmin auringonpaiste peittää meidät.
Säästä kaupungin liikenteestä, tie on autuaan autoton, vaikka tämä 13 mailin pituus on usein äänestetty yhdeksi Yhdistyneen kuningaskunnan parhaista ajoteistä. Ash ja Hari tietävät reitin selvästi ja ottavat kulmat kuten Lewis Hamilton. Käännymme ulos Zennorista ja muutaman mutkan ympäri ohitamme kirkkaan keltaisen maamerkin, joka on Gurnard's Head Inn, ja jatkamme Porthmeor Farmille, joka on kokoelma haalistuneita kivirakennuksia, joka hajallaan tiellä. Auringon saapuessa riisun sadetakkini, mutta jumalat vain leikkivät kanssani. Minuuttia myöhemmin sarjakuvapilvi palaa antamaan meille uuden liotuksen, ja tuuli voimistuu.
Rannan rannalla
Land’s Endiä ympäröivä rannikko on villimpi ja karumpi kuin pohjoisempana sijaitsevat Newquayn, Padstow'n ja Rockin vehreät turistiruukut. Syrjäinen nummi hallitsee tätä läänin osaa, ja länteen katsottuna maa näyttää putoavan pystysuoraan mereen. Tie St
Ives to Land’s End seuraa rannikon muotoja lasku- ja virtaussarjassa, mikä tekee siitä täydellisen pyöräilyalueen. Carn Galverin tinakaivoksen, alueen teollisuuden kukoistusajan jäännöksen, ohittaessa tie tasoittuu. Carn Glaver tarkoittaa "kivikasaa näköalapaikalla" Kernowekissa (kornilainen ulkopuolisille, kuten minulle), ja se on vaikuttava näky. Pysähdymme katsomaan vanhan pumpputalon ja konehuoneen aavemaista kuorta, juttelemme ruohoa leikkaavan mudan roiskeessa miehen kanssa ja jatkamme pyöräilyä.
Hari alkaa yhtäkkiä kiroamaan tienpintaa, joka on minusta virkistävän kuoppaton ja sileä. "Se oli ennen niin hyvä tie", hän valittaa. "Sitten he laittoivat lastun ja karjaritilät", hän sanoo ja kiroilee paikallisia tienrakentajia, jotka näyttävät pilaaneen hänen reittinsä. Nautaritilät ovat kuitenkin luultavasti järkevä vaihtoehto, kun otetaan huomioon, että neuvottelen nyt kulkusuunnasta räjähdysmäisen Belted Galloway -lehmän kanssa, joka seisoo tien toisella puolella ja katselee minua. Melkoisen hurrauksen jälkeen lehmä siirtyy sivuun ja olemme matkalla St Justiin, Manner-Ison-Britannian läntisimpään kaupunkiin, joka sijaitsee virallisella poikkeuksellisen luonnonkauniilla alueella.
On kuitenkin ikävä 21 % yllätys ennen kuin pääsemme perille, ja olen kiitollinen 28-hampaisesta ketjupyörästä, joka vie minut ylös mäkeä ja kaupunkiin. Ash on selvästi nälkäinen ja ottaa käyttöön täyden aikakokeilutilan pyrkiessään pääsemään ensimmäiselle kahvipysähdyspaikallemme. Land’s Endin lentokentän ohittaessa tie on kerrankin tasainen. Sennen Cove lännessä on surffausranta ja rannikkokylä erittäin jyrkän puolen kilometriä pitkän mäen alaosassa, jota onneksi vältämme suunnatessasi Ison-Britannian loppua kohti.
Ash on kyyristynyt tankojen yli ja puh altaa mukana vastatuuleen. Hari pyörittää jalkojaan takana ja lampaat viheltävät ohi minun ääreisnäöni. Noin 10 km:n jälkeen käännymme vasemmalle kohti Treenia ja huudamme pysähtyäksemme Trevescanin Apple Tree Cafen ulkopuolella. Omistaja Helen tervehtii meitä kuin kauan kadoksissa kadonneita ystäviä, ja me tyydymme hankkimaan ravintoa siideri-omenaleipävanukkaan ja hyytyneen kerman muodossa. 'Meillä on täällä klubin joululounas', Hari sanoo sisäänpäin. Annan kerman eteenpäin tietäen, millainen vaikutus sillä olisi minuun tulevilla kukkuloilla, ja sen sijaan katson kateellisena, kun pojat tukahduttavat kakkujaan, kunnes ne näyttävät minilaskettelurinteiltä. En halua poistua kahvilan mukavuudesta. Helenillä on kiire tarjoilla kotitekoisia hapantaikinavoileipiä, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana, joten heti kun lautaset on kaavittu puhtaaksi, puristamme eteenpäin ja astumme kukkien ja korkeiden pensasaitojen taianomaiseen maailmaan. Vielä parempi, aurinko on tullut esiin.
Täynnä
Tie Land’s Endistä Mouseholeen on tunneli, jossa on kohoavia kettukäsineitä, vaaleanpunaisia leipiä ja kattavia puita. Tuuli on noussut ja kasviston rannat pyörivät tuulessa lähettäen terälehtiä kaikkialle. Olemme Land’s End 100:n, 100 mailin urheilulajin reitillä, joka järjestetään lokakuussa. Se on ajo, joka Harin mukaan on "melko kovaa". Tunnen tässä, että Hari saattaa olla hieman erilainen kuin me muut, ja kun hän sanoo "melko kovaa", todellisuus on jotain eeppistä kärsimysfestivaalin k altaista.
Sammutamme B3315:n Mouseholea kohti, jonka pojat muistuttavat nopeasti, että se lausutaan mowzel. Laskeutuminen kaupunkiin Raginnis Hillin kautta on vakavasti jyrkkä 1,5 km pitkä yksiraiteinen tie, joka on täynnä turisteja ja pysäköityjä autoja. Meidän on otettava se varovasti, mutta palkinto 18 prosentin laskusta on upeat näkymät Mouseholen sataman turkoosiin vesiin ja St Clement's Isleen, joka on kivinen paljastus muutaman sadan metrin päässä merestä. Kääntelemällä kapeiden katujen risteyksessä ja kivikalastamökkien ohi saavumme auringonpaisteessa satamaan. Viimeksi kun olin täällä, 10 vuotta sitten, se oli viehättävä kalastajakylä, jossa oli muutamia mukavia kahviloita. Nyt kaikki gluteenittomat teehuoneet ja Cath Kidston -sirkku. Siitä huolimatta se on edelleen upea paikka levätä ja ihailla maisemia.
Jokaisella alaspäin tulee ylös, ja kun lähdemme satamasta, tie kallistuu vääjäämättömästi ylöspäin ja Ash hyökkää jälleen mäkeä vastaan kylästä ulospäin, minun puh altaessani hänen perässään. Seuraamme Cliff Roadia, joka johtaa Mouseholesta Newlyniin, jossa asuu yksi Iso-Britannian suurimmista kalastuslaivastoista. Ash kertoo minulle, että viime viikolla he yrittivät tehdä täällä maailmanennätyksen suurimmasta merirosvojen kokoontumisesta yhteen paikkaan. Ash oli yksi noin 14 000 merirosvosta, jotka kokoontuivat massaksi puujalkoja ja väärennettyjä papukaijoja, mutta ilmeisesti se ei riittänyt päästäkseen Guinnessin ennätystenkirjaan.
Jatkamme Penzanceen, alueen suurimpaan kaupunkiin, ja päätämme, että on aika syödä kunnollista ruokaa. Lounaalla Vanhassa pelastusvenetalossa sataman vieressä Hari keskustelee postimiehen pyörän katoamisesta. "Kun ajoin ensimmäistä kertaa, menin suoraan ohjaustangon yli", hän sanoo. "Se on etupuolella oleva lokero, joka tekee niistä todella epävakaita. Kamalia asioita, hän lisää."Hyvä, että minun ei tarvitse ajaa enää yhdellä."
More is moor
Penzancesta ylös Gear Hillin kiipeämisen ei paperilla pitäisi olla liian vaikeaa, mutta tuoretta rapua ja gallonoita kahvia sisältävän lounaan jälkeen se tuntuu pitkältä, uuvuttav alta ja vähän ilkeältä. Noin 4 km:n jälkeen käännymme vasemmalle New Milliin rauhallisen Trevaylor Woodsin läpi, missä pyökki, tammi, sykomori ja mänty reunustavat tietä. Se on lumoavaa, jopa maagista, mutta voin ajatella vain, että voisin todella tehdä taikaloitsun saadakseni minut tämän kukkulan huipulle juuri nyt.
Noin 2 km:n jälkeen pensasaidat väistyvät ja huomaamme ajavamme upeiden nummien halki, jotka ovat täynnä violettia kanervaa. Tasainen tie nummin poikki on hyvä paikka venytellä jalkojamme, joten pääsemme vauhtiin ja lisäämme vauhtia nauttien siitä, että tuuli työntää meitä nyt mukana. Pää alaspäin vältän vain näkemäni lihavimman, karvaisimman toukan puristamista, joka ryömii kiireesti tien poikki. Se on ainoa elävä olento, jota vakoilemme lentäessämme ruohomaiseman halki. Yksinäisyys kestää, kunnes risteilymme alas mäkeä ja liitymme takaisin B3306:een lähellä Gurnard's Headiä – suurta, keltaista juomareikää, joka näyttää nyt houkuttelev alta pysähtymispaik alta. Se on houkuttelevaa, mutta meillä on vain noin 15 km matkaa, joten jatkamme.
Olemme nyt kotijuoksussa, mutta meidän ja St Ivesin maalimme välillä on ikävä haaste, jolla on Strava-nimi "The Eagle Has Flown The Nest". "Me pommitamme sen täällä mailan juoksussa", Hari sanoo, kun räjähdän rohkeasti päästäkseni lyhyen nousun huipulle, jonka huippu on noin 14%. Kun matkaa on vain muutama kilometri, annan sille kaiken, mitä minulla on, ja kun lennämme huipulle, minusta tuntuu, että lounasaikarapuni tulee käymään uudelleen, mutta Hari juttelee edelleen poissa, ilmeisesti ei vaikuta siihen. k altevuus. Parhaista yrityksistäni huolimatta tiedän, etten tule vaivaamaan Stravan tulostaulukkoa. Tämän segmentin KOM kuuluu Rapha-Condor-JLT:n Chris Opielle, joka näyttää saaneen suurimman osan nopeimmista osista täällä. Truro-pohjainen ratsastaja selvästi rakastaa näitä teitä.
Miellyttävää alamäkeä takaisin B3311:lle seuraa jyrkkä oikea Towednack Hillin ympäri. Sieltä nummit nousevat jyrkästi länteen, mutta laskeudumme St Ivesiin Lelantin ja Carbis Bayn kautta. Päivän kruunaa hyvin ansaittu pullo Boiler’s Cornish Alea Trevose Harbour Housen terassilla. Olut menee hyvin alas, kun Hari pohtii liittyvänsä chaingang-klubiin, mutta hän päättää, että hän saattaa tavata heidät Star Innissä, joka toimii myös Penzance Wheelerin klubitalona. Päivän kumppanini ovat varmasti pitäneet keskustelun vireänä, mikä vaikuttaa sopiv alta. Mitä tulee pyöräilyyn, Cornwallilla on paljon sanottavaa.
Majoitus
Pyöräilijä yöpyi kauniissa Trevose Harbour Housessa St Ivesissä. Varhaisen aamiaisen tilaaminen ei ollut ongelma, mutta näin hyvän ruoan kanssa – ajattele kotitekoista granolaa, hapantaikinaa, Cornish kinkulla täytettyjä kuumia croissanteja, runsasta Cornish-aamiaista ja hyvää kahvia – kannattaa viettää aikaa kuten mekin teimme. aloitamme matkamme suunniteltua myöhemmin. Joihinkin huoneisiin mahtuu polkupyöriä, ja turvallisella katetulla alueella on tukeva lukko. Hinnat alkavat £140 per huone per yö, bed and breakfast, perustuen kahteen jakoon. Siirry osoitteeseen trevosehouse.co.uk saadaksesi lisätietoja.
Kiitos
Suuret kiitokset Julia Hughesille Visit Cornwallissa (visitcornwall.com), joka tarjosi korvaamatonta apua tälle matkalle. Kiitos Hayle Cyclesin Ashille, joka esitteli meille hänen pyöräilyseikkailunsa, ja kiitos Deynalle, kuljettajamme päivästä.
