Pyöräilijä maistelee Argyllin ja Buten autioita nousuja, maalauksellisia järviä ja jyrkkiä laskuja
Kiipeämisen huippu on juuri tuolla ylhäällä, noin 200 metrin päässä”, kannustaa ratsastuskumppanini Campbell. Mutta koska näkyvyys on laskenut korkeintaan 100 metriin, nostan pääni toivottavasti vain, jotta minua kohtaa matala skotlantilainen sumupilvi, joka peittää seuraavan käännöksen ja viimeisen potkun huipulle. Nostaen itseäni satulasta kamppailen pitoa kostealla metsätiellä. Kiipeilen mahdollisimman suurella painolla pyörän takaosan yli, vaeltelen hitaasti kohti tätä sumuista maisemaa ja käännän 34/28-vaihtetta, joka tekee silti jokaisesta kierroksesta vaivan.
Pedaalin neliöiden ja pystysuorien viivojen yhdistelmää, sillä takarengas luistaa joka toisella hiontakammeni käännöksellä. Pyöristäen jyrkkää vasenta käännettä, halaillen mutkan ulkoreunaa löytääkseni helpomman k altevuuden, käännyn tihkusadetta läpi vain vakotakseni toista jyrkkää ramppia eteenpäin sumun läpi. "Melkein perillä", Campbell vakuuttaa. "Vain tuon pilven toisella puolella."
rannikon risteilyt
Astuessamme pois B&B:n lämpimästä ja tervetulleesta ympäristöstä, viime yön sade on väistynyt, ja tänä kylmänä Skotlannin aamuna meidät tervehtii nopeasti liikkuvien pilvien taivas, jonka halki heijastuu houkuttelevia sinisiä raitoja, paljastui ja peittyi uudelleen sekunneissa, kun jäykkä tuuli puh altaa Dunoonin kaupungin ja edessämme olevien salmien yli. Asf altti on edelleen kostea ja vaihtelevissa olosuhteissa puen päälleni sadetakin ennen kuin pukeudun sisään ja rullaan pohjoiseen. Pilvet halaavat korkeita kukkuloita ympärillämme.
Pysymme yhtenä tiedostona läpi aamun ruuhkaliikenteen ja törmäämme enemmän autoja ensimmäisellä 2 km:llä kuin seuraavien 143 km:n aikana yhteensä. Pakenemisen tunne on aina terävä ajaessamme jonnekin tuntemattomaan, mutta kun ohitamme viimeisen rakennuksen kaupungin laidalla, olemme melkein heti autioilla, hyvin päällystetyillä teillä ennen kuin kiertelemme Holy Lochin pään ja ohitamme sen luoteisosan. rannikko. 10 minuutin sisällä aloittamisesta maisemat ovat muuttuneet täydelliseksi, kun saavumme Kilmunin kylään, josta ostamme Mars-patukoita kulmakaupasta. Se kaikki on osa kumppanini Campbellin suunnittelua. Hän tuntee nämä tiet – ja niiden topografian – ulkoa.
Aallot kivistävät oikealla puolellamme, kun suuntaamme pohjoiseen, nyt Loch Longin länsirantaa pitkin. Tuo tuttu "boil in the bag" -tunne saa vallan, joten piilotan sadetakkini trikootaskuun. Päivän ensimmäinen nousumme hämärtyy – jos ylikuumenen nyt, polkimien painaminen järven rantahuippujen yli räjäyttää termostaattini.
Kääntyessään pois päätieltä Ardentinnyssa Campbell varoittaa minua tahdistamaan itseäni. Se on 3 kilometrin nousu ja sen alemmat rinteet saavat sinut ajattelemaan, että k altevuus on enemmän kuin ylitettävissä suuressa kehässä. Olen kiitollinen hänen tiedoistaan, kun sumu laskeutuu ja me vakoilemme metsämaan läpi kiemurtelevaa tietä, joka hyppää 20 prosenttiin tyhjästä. Star Wars -faneina en voi olla ajattelematta, että tältä Endor näyttää ensimmäisenä aamulla, ennen kuin kaikki ewokit ovat heränneet.
Pyörien ympärille kumartuneena, lasimaista tienpintaa vasten ja rankkaa k altevuutta vastaan, pidämme mielemme virkeänä vitsillä huipulle ulottuvasta etäisyydestä, klinkereideni ja Campbellin putkien suhteellisesta pidosta sekä vaihtoehdosta, sorareittiä. Pian keskittyminen hengitykseen tulee kuitenkin tärkeämpää kuin keskustelun jatkaminen.
Aurinkolasit kasassa, sumu yhtyy otsallani ja kulmakarvojeni helmiin, minulla on vain 20 km kokonainen päivä pyörällä, mutta jo tunnen raskauden hiipivän jalkoihini. Myös laskeutuminen vaatii jokaisen metrin näkyvyyttä ja jokaista keskittymiskykyä. Tien jyrkkyys tarkoittaa sitä, että aina kun päästän jarrut pois, nostan vauhtia niin hälyttävällä nopeudella, että melkein heti aloitan jarrut uudelleen. Nyökkään vipuja lujasti ennen kuin otan jyrkän oikeanpuoleisen mutkan, ja tie lopulta suoristuu, joten päästän irti ankkurit ja lyönin ulos matalasta pilvestä, siristellen virtaavien silmien läpi.
Loch and Roll
Loch Eckin rannikkoa ympäröivä A815 on tyypillinen alueen leveämmille teille – sileä, hiljainen ja täydellinen kilometrien tikittämiseen kunnollisella nuolella. Emme näe yhtäkään autoa ajavan kumpaankaan suuntaan. Campbell kertoo minulle, että tämä on suunnilleen yhtä kiireistä kuin pääteillä tällä viikolla.
Saatuessaan Strachuriin ja kääntyessään vasemmalle matkamme pohjoisimmasta kärjestä, hänen ruokapysähdyssuunnittelunsa osoittautuu jälleen kerran verrattomaksi. Nousemme Out Of The Blue Bistrossa, emme liittyäksemme seitsemännen vuoden valmentajajuhlien asiakaskuntaan, vaan vieraillaksemme viereisessä kulmakaupassa, josta ostetaan neljä pakkaus toffeekakkuja ja ripaus Cokea ja hengitetään heti sisään.
Sukeltaessamme pois A-tieltä poimimme yksiraiteisen kaistan, joka alkaa autiolla käytävällä etelään Loch Fynen rantaa pitkin. Ratsastamme veden äärellä, tie laskeutuu, katkaisee, nousee ylös, seuraa puiden täyttämän rantaviivan sisäänvientien muotoja. Punainen orava ryntäsi tiellämme. Satunnaisia kuoppia ja lukuisia katkenneita oksia peittää tieosuudet, mutta järkeni pitäminen näistä pienistä vaaroista on pieni hinta, joka maksetaan näkymistä, jotka avautuvat järven yli, kun auringonvaloa alkaa näkyä nousevan pilvipeitteen läpi.
Olemme 45 minuutin ajan eristyksissä kaikesta paitsi a altojen äänistä, linnunlaulusta, vaihteiden napsahduksesta ja kahden ketjun kolinasta, jotka liikkuvat ylös ja alas kasetteillaan.
Olemme molemmat astumassa tuntemattomaan, kun saavutamme Otter Ferryn ja suuntaamme sisämaahan. Campbell on kuullut tarinoita Bealach an Drainin kiipeämisestä, mutta tämä on hänen ensimmäinen nousunsa. Tiedämme kuitenkin, että se on pitkä, joten napsauta pientä sormusta ja aloita kulumissota. Tie kohoaa ja ihmettelemme molemmat ääneen, onko tämä meidän tontimme seuraavaksi 4 km:ksi. Onneksi asf altti tasoittuu ja tarjoaa upeat näkymät vasemmalla olevaan mäntymetsään, mutta hengähdyksemme on lyhytaikainen, kun näen tien kulkevan tasaisesti taivasta kohti puurajaa pitkin. Esittelen ketjuni 28-hampaiseen ketjupyörään ja ratsastamme hitaasti ja helposti, juttelemalla, nauttien näkymästä edessämme olevalle havupuupäällysteiselle rinteelle ja hohtavalle järvelle vasemmalla.
Jotta tahdistan itseäni, tämä antaa minulle energiaa, jota tarvitaan viimeiseen kaivamiseen huipulle, jota auttavat äskettäin uudelleen päällystetyt asf alttiosuudet. Tämän Argyllin hirviön kiipeäminen olisi paljon vakavampi asia vastakkaisesta suunnasta, kuten huomaamme laskeutuessamme.
Kallenne on erittäin jyrkkä, ja kun tapaan toisesta suunnasta tulevan jakeluauton, minun on jotenkin vältettävä sitä, en kuitenkaan lukitse takajarrujani. Se ei voi pysähtyä minulle – se ei koskaan alkaisi uudelleen liukkaalla tiellä.
Puristan ohi, adrenaliinin ripaus suussani, ja keskitän linjani seuraavien tiukkojen mutkien ympärille tutkien tiellä kuoppia. Tämä on korvia hivelevä alue, joten menetämme korkeutta niin nopeasti, ja minun on raivattava reilut 15 km/h Skotlannin väitetysti jyrkimmän hiusneulan takia. Juuri sen takana Campbell odottaa tien vieressä.
'Aion ajaa sen ylös vain sanoakseni, että olen tehnyt sen , hän sanoo. Ja sen myötä hän on poissa ja katoaa näkyvistä takaisin mutkalle. Hän ilmestyy uudelleen muutaman minuutin kuluttua, kädet pisaroilla, välähtäen ohi pakonopeudella. Nappaudun sisään ja syöksyin hänen perään.
Skotlantilainen Stelvio
Asettuessamme jälleen tasaiseen rytmiin liukumme alas A886-tietä, kunnes pääsemme Colintraive-hotelliin kalaa, perunalastuja, piirakoita, poreilevaa poppia ja pakollista liukasta kävelyä puulattian poikki. Lounasta seuraa 10 minuutin lauttamatka Buten saarelle, jolloin meillä on aikaa sulatella ruokaa ja suunnitella hyökkäystä Rothesaya vastaan.
Viikkoja aiemmin vakoin Serpentine Roadia Internetistä. Kartan epäjohdonmukaisen heiluva viiva, olin tutkinut lisää ja havainnut, että tämä 13 takaisinkytkentäsarjan Rothesayn keskustassa on Bute Wheelersin vuotuinen mäkikiipeilypaikka. Tällä kaupunkisuunnittelijoiden omituisuudella ratsastaminen on syy, miksi olemme ylittäneet Loch Strivenin ja polkemme nyt Buten rannikkoa kuin miehet riivattuna. Meidän tehtävämme on saavuttaa Rothesay, merkitä ruutu ja ajaa takaisin seuraavalle lautalle Argylliin. Ja aurinko alkaa väistämättömästi laskeutua.
Saapuessamme Rothesayhin Serpentine häämöttää edessämme pahaenteisesti, kun aloitamme kiipeämisen. Ensimmäinen osa hiusneuloista on satularehua, suhteellisen tasaiset osat käännösten välillä antavat hengähdystauon kummankin pään jyrkistä kulmista. Vältämme satunnaisia pysäköityjä autoja, mutta ylämäkeen upealla näkymällä käytämme tien koko leveyden. Majesteettinen näkymä Firth of Clydelle avautuu pohjoiseen, sen rauhalliset vedet kim altelevat myöhään iltapäivän auringossa. Puolivälissä tajuan, että olen antanut intoni murskata tämän kiipeämisen voittaakseni itseni, ja hengitykseni vaikeutuu, kun kiertelemme huipulla olevaa puutarhamuuria nähdäksemme, että lisää on tulossa. Istun alas polkeen pehmeästi viimeistä 100 metriä ja suunnittelen hiljaa paluuta seuraavaan mäkikiipeilytapahtumaan.
Laatikko rasti, käännymme mäen huipulla oikealle ja kiipeämme takaisin nousun alaosaan poljinta kääntämättä. Tiedän, että voisin parantaa suorituskykyäni, mutta toiselle nousulle ei ole aikaa – meillä on vene kiinni. Istun Campbellin takana, kun aloitamme kahden aika-ajon takaisin Rhubodachin lauttaterminaaliin. Kun saavumme perille, olen kulunut, ja kun olemme lähellä kiinnityspaikkaa, sydämeni vajoaa vakoillessani lauttaa, joka alkaa palata Argylliin. Voisimme melkein uida siihen, se on niin lähellä. Sen sijaan käytämme tilaisuutta levätä jalkojamme 20 minuuttia seuraavaan ylitykseen asti. Istun parkkipaikalla kivellä ja puristan kurkustani Mars-palkin kääreen nestemäistä sisältöä.
Koti hämärässä
Kiirymme pois veneestä, jäljitämme reittimme ennen kuin lähdemme päätieltä seuraamaan vanhaa rannikkopolkua. Tämä autio B-tie vie meidät taas rantaa pitkin; pieniä nousuja otetaan pudotuksilla, tunnelma on korkealla, kun lähestymme viimeistä nurkkaamme ja suuntaamme itään Dunooniin. Keskustelu vaihtuu himmenevään valoon, joten nostamme vauhtia, otamme vuoromme kotiin ja kiipeämme viimeisen kerran.
Laskeva aurinko lämmittää selkääni noustessamme. Toisen tuulen puh altaessa keskustelemme tulevasta laskusta – tasaista, nopeaa, suoraa ja mahdollisuutta halkeilla 60 km/h. Kun laskeudumme Loch Striveniin 2 km myöhemmin, on vaikea sanoa, ovatko kananlihani seurausta alkuillan vilunväreistä vai nopeuden riemuista.
Campbell ja minä väistämme fasaaneja, jotka roskaavat tiellä ohittaen Loch Tarsanin vasemmalla liekehtivän oranssin taivaan alla. Matala aurinko yhdistyy sumuun tehdäkseen litteästä, isorenkaasta Dunooniin vielä maagisemman. Valon hiipuessa käännymme lopullisesti A815-tieltä ja jatkamme rannikkotietä Kirniin. Edellisten tuntien haaste unohtuu kun kaupunkikyltti häämöttää ja yritän sprinttimaalia. Campbell kaataa minut helposti, ja hän näyttää tarpeeksi tuoreelta mennäkseen toiselle kierrokselle. Olemme lyöneet auringon minuuteilla, ja nyt on varattu tapaaminen ansaitun oluen kanssa ja lupaus kala-illallisesta.
On vaikea kuvitella täydellisempää kiipeilypäivää tai kauniimpaa osaa Isosta-Britanniasta. Argyll ja Bute kuvaavat Yhdistyneen kuningaskunnan tuntemattomia pyöräteitä: autio, luonnonkaunis, rankaiseva ja yllättävä kaikille oikeat syyt.
Tee se itse
Perillepääsy
Jos ajat autolla, nouse Paisleysta pohjoiseen menevä M8-tie ja sitten rannikkotie Langbankin ja Port Glasgow'n kautta Gourockiin. Se on 12 punnan autolauttamatka McInroy's Pointista Hunter's Quaylle Kirnissä. Erillinen lautta kulkee Gourockista itse Dunooniin. Kuuden tunnin junamatkan hinnat Lontoon Eustonista (yksi vaihto Glasgowssa) Gourockiin alkavat 138 punnasta. Aja Pohjois-Skotlannista A82-tietä Loch Lomondin pohjoisrannikolta ja sitten A83-tietä Cairndowiin. Käänny A815-tietä etelään Dunooniin.
Majoitus
Douglas Park Guest House Kirnissä tarjosi ystävällisen vastaanoton, kylpyhuoneelliset huoneet ja parhaan lämpimän aamiaisen, jonka olen syönyt vuosiin. Siinä on myös iso autotalli, jossa voit säilyttää pyörääsi. Yön hinnat alkavat 55 punnasta yhden hengen huoneessa, jossa on oma kylpyhuone.
Kiitos
Tärkeää apua suunnitteluun ja tiedottamiseen tarjosivat David Marshall Cowal Marketing Groupista ja Carron Toibin Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd:stä (exploreargyll.co.uk). Metsäkomission Stevien apu oli korvaamatonta, samoin kuin Campbell Raen paikallistuntemus, pettämätön ystävällisyys ja vahva polkeminen.
