Josh kertoo Euraasian läpi kulkevan pyöräretkensä ensimmäisestä osuudesta - Skotlannista Istanbuliin eurooppalaisen talven lumisten maisemien läpi
Ei 10 minuuttia ennen ja torkkuin onnellisena makuupussissani Warm Showers -isäntäni kodikkaalla olohuoneen lattialla (majoitusverkosto, joka muistuttaa Couchsurfingia, mutta yksinomaan kaukopyöräilijöille). Sitten, jumalattomaan aikaan 4:30 aamulla, huomasin olevani tervetullut päivään mitä piristävimmällä tavalla, seisoin ulkona julmassa -10 asteen pakkasessa. Kuusikerroksisen puolustukseni viimeinen osa oli jäinen tuulen myrsky, jota heiluttivat kuin purjetta Cape Hornin rannikolla. Satunnaiset lumihiutaleet tarttuivat väsymättömän tuulen keskelle, leikkaaen edestakaisin pimeässä, pistivät kasvojani. Tuore lumi rypisteli jalkojeni alla, kun aloin avata pyöräni lukituksen ja pyyhkiä sen puhtaaksi yön aikana kerääntyneestä valkoisesta pinnoitteesta.
Olin Lindaussa, Bodenjärven itärannalla Saksan kaukana etelässä, ja minulle oli annettu väkisin tehtävä tyhmä matka naapurimaahan Itäv altaan. Minun määrä oli Innsbruck, joka sijaitsi yli 200 kilometrin päässä Arlbergin solan toisella puolella. 14 tuntia myöhemmin, saatuani yhden matkan kauneimmista ja vaikeimmista päivistä pyörällä tähän mennessä, saavuin. Jälleen kerran pimeydessä seisoin kaupungissa opiskelevan ystävän ystävän ovella. Paitsi että tämä ystävä oli lähtenyt pois viikonlopuksi, joten huomasin siemaillen olutta ja syömässä kotitekoista pizzaa hänen kotitovereidensa ja ystäviensä kanssa, jotka eivät olleet vähääkään vaikeita satunnaisen ulkonäköni takia; Sopiva lopetus päivälle, joka haasteiden, maisemien, rajanylitysten ja vieraiden anteliaisuuden kanssa kiteytti pitkän matkan pyöräilyn.
Lähetä pari viikkoa tammikuun 23. päiväänrd ja kesti kuusi päivää päästä lähtöpaikastani Dumfriesista Skotlannista Doveriin ja ajo oli antanut minulle täyden luottamuksen pyörääni ja varusteisiini sekä intensiivistä innostusta tulevaa matkaa kohtaan. Dover-Calais-risteys oli minulle tuttu vuosien ajan Euroopassa kilpailemisen jälkeen, ja sitä seurannut vaeltaminen Belgian halki tapaamisten vanhojen ystävien (ja mukulakivilajikkeen vihollisten) kanssa teki poistumisen suhteellisen helpoksi. Kun lähdin etelään, sade Ardenneilla muuttui lumeksi Luxemburgissa, mikä teki hankalaa ajoa hiomattomille pinnoille hylättyjen nokkateräksillä varustettujen kuorma-autojen välillä, mutta merkitsi myös sitä, että nautin lähes tyhjistä teistä ja joulukorttimaisemista.
Oudolla tavalla edistyminen oli hyvää, koska sää pakotti sen. Ruokailut koostuivat ruokakaupoissa moosettelusta ostaakseni aineksia omaksi nimettyyn hobo-pizzaan ja hobo-bolognese-ruokiin (pastaa, ketsuppia, juustoa ja leipää). Vietin päivän jokaisen hetken ulkona, ja syvä pakkanen teki kaikesta toiminnasta, johon ei sisältynyt polkemista tai makuupussiin kietoutumista, liian epämukavaa viihdyttämiseksi. Jälkimmäinenkin oli ajoittain toiseksi paras ja muutaman kerran ympäri Eurooppaa jouduin jopa pakamaan telttani ja aloittamaan päivän neljältä tai viideltä aamulla vain lämmetäkseni. Mutta silti sanoin itselleni: Parempi kestää talvi Euroopassa kuin talvi Himalajalla, minkä vaihtoehtoinen lähtöaika olisi sanelenut.
Schwarzwald Saksassa on paikka, joka on aina kiehtonut minua, jos ei pelkän nimen takia, niin kuvien vuoksi, joita olin nähnyt sen satuvuorista ja metsistä. Kun lähdin lautalle Rein-joen yli, näin ensimmäisistä tiheän metsäisten rinteiden tukipilareista, etten tule pettymään.
Kiipeä pääväylälle, upeasti nimetty Schwarzwaldhochstraße (Schwarzwald-v altatie) suljettiin lumen vuoksi, mutta vaihtoehtona oli 100 km kiertotie, jätin paikalliset neuvot huomiotta. Minun on myönnettävä, että pidemmälle pääsin kotoa, sitä enemmän huomioimatta jättämisestä tuli yhä epäsuotuisampi asia, joten olin iloinen siitä, että jouduin vain raahaamaan pyörääni yli 200 metriä ajettamatonta lunta lähellä huippua. Palkintona olivat dramaattiset näkymät tiheistä, loputtomasti rönsyilevistä, vihaisen taivaan alla luutuneista metsistä ja mahdollisuus laskeutua, joka kestää enemmän tai vähemmän Itävallan rajalle.
Lindaun ja Innsbruckin välisen alppisisäänkäynnin jälkeen minulla oli lunta kolme päivää ennen kuin pääsin Brennerin solaan, joka vei minut toisen rajan yli saksankieliselle Etelä-Tirolin alueelle, Italiaan. "Ein Tirol" luki solan yläosassa olevalla seinällä graffiteja, jotka toistavat rajan molemmin puolin olevien ihmisten ylikansallisia tunteita, jotka pitävät itseään tirolilaisina.
Laskeutuminen Brenneristä vieri minut ulos Tirolista, ennen kuin käännös itään vei minut Dolomiittien sydämeen; omaleimaiset kalkkikivipinnat tekevät siitä yhden upeimmista alueista koko Alpeilla.2244m Passo Sella ja 2239m Passo Pordoi olivat tärkeimmät esteet matkallani vuoristosta, mutta niiden oppikirjan hiusneulakaartut ja niiden tarjoamat näkymät olivat runsaasti motivaatiota nostaa kuormattua pyörääni ylös monia rinteitä. Ylhäältä löysin hiihtäjien seuran, jonka kanssa nautiskella kahvia, joista monet saivat huumorintajua nähdessään lyrkassa pukeutuvan pyöräilijän seurustelemassa puffitakkien ja salopettien armeijoiden joukkoon. 'Du bist k alt, nein?!'
Turistimaisemman retken jälkeen legendaariseen Venetsian rannikkokaupunkiin kiersin Välimeren pohjoiskärjen ja hyppäsin lyhyen 70 kilometriä Slovenian halki ennen kuin sukelsin alas Kroatian muodostaville lukemattomille saarille ja lahtille. rannikko. Viiden päivän ajan seurasin sen ääriviivoja, kun tie tarttui vaarallisesti kalkittujen, kaljuisten kallioiden sivuun ja sai viikkojen lumisen jälkeen paljon rohkaisua siniseltä taiva alta ja auringolta, joka siunasi joka sentin etelään suuntautuvalla 400 kilometrin rannikkoreitillä..
Hyvästä säästä ja kauniista maisemista huolimatta mieleni ei aina ollut korkealla. Olin ollut tien päällä tässä vaiheessa yli kuukauden, ja todellisuustarkastus, joka oli välttynyt minulta lähteessäni Doverista, tunkeutui nyt päähäni. Päivä hellittämättömän vastatuulen, jota oli edeltänyt yökyykky jonkun autotallissa, päätettiin potkimalla ulos maanviljelijän navetta. Etsin epätoivoista suojaa, ja lopulta päädyin kantamaan pyöräni ja sitten laukkuja kalliolle rakennukselta näyttävälle rakennukselle. Kengäni repeytyivät kiveen ja kerran rakennuksessa huomasin, että katto oli painunut sisään monta vuotta sitten. Yö unta riistävässä pelossa telttani räjäyttämisestä, ja välissä ajatukset "mitä minä teen?" noudatetaan asianmukaisesti.
Aloin kääntyä sisämaahan neuvoteltuani antiikin roomalaisesta Splitin kaupungista ja huomasin, että Adrianmeren kristallinsinisten vesien tarjoama vaikuttavuus korvautui melko hyvin jokien turkoosin sävyillä, joita seurasin vuoristoiseen sydämeen. Balkanin niemima alta. Ensin tuli Cetina, kun leikkasin sisämaahan Kroatiasta Bosniaan, ja sitten Neretva. Menin Sarajevoon Mostarin kaupungin kautta: siirtokunta, joka syntyi ottomaanien v altakunnan kautta ja melkein tuhoutui Bosnian sodan aikana 1990-luvun alussa. Sisääntulo Sarajevoon osti samanlaisen kovaa iskevää kaupunkikuvaa: itäblokin arkkitehtuurin terävät linjat täynnä luodinreikiä ja kranaatin vaurioita - mutta se oli ensimmäinen kaupunkini sitten Lontoon, ja muutama päivä betonimelankoliassa vaeltelemalla toivotti tervetulleeksi. hengähdystauko tieltä.
Lähdin Sarajevosta Bosnian Serbian osaan, sitten Montenegroon, Albaniaan ja Makedoniaan ennen kuin saavuin osaan Eurooppaa, joka oli kaukana länsimaisesta kulttuurista, jonka olin stereotyyppisesti yhdistänyt koko mantereeseen. Tien varrella on räjähdysmäisiä puurakennuksia ja kierrätettyjä hardcore-rakennuksia, joista jokaisessa oli surkean näköisiä eläimiä, jotka kävelevät ympäriinsä, ja pieni tontti, joka paljasti vaatimattoman juurikasvisadon jälkiä. Näitä pientiloja hoitavat haalistuneen näköiset yksilöt - usein yhdessä työskentelevä iäkäs pariskunta - käärittiin pakkasesta raskaisiin takkeihin ja huiviin, ja he nojasivat hetkeksi kyynärpäänsä sauvaansa katsoakseen hiljaista ohimenemistäni, ennen kuin antoivat epäröivästi takaisin kohotetun tunnustavan käteni.
Jatkoin etelään kohti Kreikkaa, Balkanin kukkuloiden halki – kukkuloiden, joiden ruskea, lehdetön, a altoileva luonto toisti käsitystäni loputtomasta talvesta, josta löysin itseni. Jos Alpit olisivat suurten valkoisten meri, joka puhkaisisi jalkani. voimaa voimakkailla puremilla, sitten Balkan osoittautui piraijojen v altamereksi, joka naposteli niitä lakkaamatta. Pystyin aistimaan Istanbulin tauon mukavuuden ja aika tikitti nyt tasaisesti kohti päivämäärää, jolloin olin päättänyt tavata ystävää, joka oli matkalla Itä-Euroopan halki ja jonka seurassa jatkaisin itään.
Kummankin taisteltuamme hellittämätöntä vastatuulta vastaan rajan jälkeen, tapasimme muutoin ikimuistoisessa turkkilaisessa Corlun teollisuuskaupungissa jännityksen kiireessä. Rob oli tullut Bulgariasta, minä Kreikasta. Me molemmat heijastuimme takaisin väsyneenä olotilana; sama välinpitämättömyys ulkonäköä kohtaan, jonka ansiosta saimme istua kaupungin keskustan jalkakäytävällä ja sytyttää liesi; sama ymmärrys siitä, mitä viimeiset kuusi viikkoa pyöräretken oppimiseen oli vaatinut; sama innostus aloittaa tien taiteen hiominen. Ennen pitkää olimme taas tiellä ja lähdimme ylittämään Bosporinsalmea kohti matkan seuraavaa osaa: Aasiaa.
Matkan osalle 1: Valmistautuminen lähtöön
