Hvarin saari Kroatiassa on lomakohde, ja se on helmi myös pyöräilijöille
Hvar Hygienic Society perustettiin vuonna 1868 rohkaisemaan Pohjois-Euroopan sairaita tuomaan "sairaat keuhkot" Hvarin saarelle Etelä-Kroatian rannikon edustalla. Seura kehui ylpeänä "ilmastomme leuduudesta ja rauhoittavasta ilmastamme" ja kehotti sairaita itäv altalaisia ja saksalaisia kokemaan Hvarin elämää ja nauttimaan lomasta, jossa yhteiskunta tarjoaisi "kaiken tarpeellisen ulkomaalaisten mukavaan oleskeluun".
Pyöräilijät eivät olleet saaren alkuperäisellä vieraslistalla, mutta heidän olisi luultavasti pitänyt olla. Hvar on siivu maata, jonka pituus on vain 68,5 kilometriä ja vain 10,5 kilometriä leveimmästä kohdastaan, mutta koostaan huolimatta tarjolla on yllättävän ensiluokkaista ratsastusta.
On syyskuun viimeinen viikko ja vanha kunnon brittiläinen sää on sukeltanut kohti syksyä. Kotimaassa pimenevät päivät ja loputon tihkusade alkavat tehdä ratsastamisesta hieman vaivaa, mutta tässä olen kesäpaidassa ja shortseissa lähdössä pyörälleni.
Hvar väittää paistavansa 2 700 tuntia auringonpaistetta vuodessa, mikä on noin 1 000 tuntia enemmän kuin useimmissa paikoissa Isossa-Britanniassa, joten kun ajat täällä, on todennäköistä, että poljet sinisen taivaan alla. Condé Nast Traveler -lehti (tuo himon arvoisten lomien raamattu) on nimennyt sen yhdeksi maailman 10 kauneimmasta saaresta. Hvar on kahden tunnin lento- ja kahden tunnin lauttamatkan päässä Iso-Britanniasta ja samalla leveysasteella kuin Marseille., vaikka sää onkin luotettavampi kuin Ranskan Rivieralla. Ei ihme, että ihmiset ovat asettuneet tänne 400-luvulta eKr., koska siellä on runsaasti eristäytynyttä lahtia, kivisiä paljastumia, hiekkaisia poukamia ja sinivihreitä meriä, joita tavallisesti näet vain TV-lomamainoksissa.
Vuoristoisen topografian vuoksi olen tietoinen keuhkojeni kunnosta ja parin viikon pyöräilyn jälkeen pyydän oppaamme Ivoa ehdottamaan lempeää silmukkaa, joka on noin 93 km. Ivo on kuusi jalkaa pitkä kroatialainen triathlonisti, joka pakeni työstä suuressa tupakkayhtiössä Amerikassa palatakseen saarelle, jossa hän syntyi. Tämä on mies, joka kantoi aiemmin yritysdirektiivin mukaisesti tupakka-askia ylätaskussaan, mutta joka on nyt enemmän huolissaan VO2 max- ja Strava-segmenteistä. Elämä on niin hauskaa.
Ivon ohella kanssani tänään ajaa Jelena Gracin, entinen Kroatian aika-ajon mestari ja entinen ammattilaisratsastaja. Jelena on vaatimaton saavutuksistaan ja väittää voineensa TT:n vain siksi, että "toinen tyttö petti ja hänet hylättiin", mutta ottaen huomioon hänen v altansa asunnossa usk altaisin arvata, että hän oli aika näppärä. Nykyään hän viettää aikaansa opettamalla musiikkia pienille lapsille ja johtamalla rauhallisia ajeluja ympäri Hvaria.
Saaren elämä
Aloitamme päivän vahvalla kahvilla lämpimässä auringonpaisteessa baarissa Stari Gradin sataman hiljaisten vesien vieressä saaren pohjoisrannikolla. Et todellakaan voisi toivoa miellyttävämpää ajon alkua.
Stari Grad eli Vanhakaupunki oli ensimmäinen paikka, johon kreikkalaiset asettuivat tänne noin 2 400 vuotta sitten. Kylä tarjoaa seesteisyyttä, historiaa, arkeologiaa, kulttuuria ja, kuten isäntämme mielellään huomauttavat, 100-vuotias kalastaja, joka polttaa edelleen 40 päivässä. Tässä näyttää olevan teema.
Kun lähdemme ulos kaupungista ja pois merestä, maisema muuttuu välittömästi. Tarkoituksenamme on ratsastaa silmukalla saaren itäosassa, ihailla sisämaan oliivi- ja viinitarhoja ennen rannikon kiertämistä ja sitten kiivetä saaren selkärangan muodostavien kukkuloiden yli Hvarin kaupunkiin saaren lounaisosassa. rannikko.
Meri takana tie kohoaa loivasti, lämpösumu leijuu juuri asf altin yläpuolella. Sadonkorjuu on täydessä vauhdissa – iäkkäät pariskunnat poimivat rypäleitä käsin ja lataavat pulleat punaiset hedelmät pajukoreihin. Ivo huutaa kroatiaksi "Hyvää satoa!", kun ajamme ohi, he katsovat ylös ja vilkuttavat. Ensimmäinen maamerkkimme on pieni Dolin kylä, noin 100 metriä merenpinnan yläpuolella. Huolimatta upeista näkymistä kohti rannikkoa ja kauempana mantereella sijaitsevaa Splitin kaupunkia, näyttää siltä, että olemme jo poissa turistireitiltä. Keskellä kylää on kaksi paljaat nojatuolia, jotka on sijoitettu strategisesti bussipysäkin viereen. Suojaisin vetoa, että tämä on paikka, jossa ei ole paljon muuta tekemistä kuin odottaa kärsivällisesti bussia.
Tie heilahtelee itään lyhyiden jyrkkien, mutkaisten nousujen aikana, sellaisina, joita voidaan käsitellä isossa kehässä, mikä tekee ajamisesta hauskaa. Yksi Ivon suosikkireiteistä on seurata päätietä 116 saaren itäkärkeen ja Sućurajin kaupunkiin, joka mainitaan Homeroksen Iliadissa, mutta tänään menemme vain Zastražišćen kaupunkiin, koska vierailu Sućurajissa tee siitä 150 km edestakainen matka. Kääntyessämme takaisin länteen ratsastamme idylliseen Jelsan satamaan pohjoisrannikolla, jossa meillä on tapaaminen albanialaisen kanssa, joka tekee hyvää omenastruudelia – perintöä maan Itäv alta-Unkarin historiasta.
Tie Jelsaan pyyhkäisee Zeniscan lahden ohi, jossa tuuli nostaa meren vaahtoavaksi akvamariinikylvyksi. Vasemmalla on v altava, hylätty hotelli palmujen ja mäntymetsien peittämänä. Belgrade Children’s Resortissa oli aikoinaan uima- altaita, diskoja, kauppoja, kirjastoja ja ravintoloita – se oli unelmapalatsi Jugoslavian lapsille. Mutta Kroatian vapaussodan (1991-1995) aikana kansalliskaarti muutti sisään, ja sen jälkeen, kuten monet maan entiset luksushotellit, sitä käytettiin bosnialaisten pakolaisten majoittamiseen. Nyt paikallisten mukaan uima- altaat ovat täynnä roskaa, ovet ja varusteet on ryöstetty ja hotelli on romutettu korjauskelvottomaksi. Se on surullinen muistutus Kroatian ankarasta menneisyydestä.
Yksinkertaisia nautintoja
lahden takana Jelsan kaupunginaukio kuhisee, ja sen asuttamana on kymmeniä ikääntyviä amerikkalaisia pyöräilijöitä, jotka pukeutuvat pussiin lycraan ja joiden takaosaan on kiinnitetty joustavat varoituskolmiot. Ottaen huomioon, että liikennettä tähän aikaan vuodesta on melko olematonta ja arvioisin (ilman julmaa), että heidän keskinopeus ei ole kaksinumeroinen, se vaikuttaa hieman liialliselta, mutta ihmettelen, onko se jotain, mitä Lontoon työmatkalaisten pitäisi harkitse.
Jelsasta lähdettäessä tie kutoo ja mutkittelee rannikkoa pitkin aromaattisten mäntymetsien ja tahrattoman loma-asuntojen ohi. Meri on niin lähellä, että yksi väärä liike ja uin mieluummin kuin ratsastan, mikä ei olisi niin huono asia, kun otetaan huomioon, että lämpötila nyt leijuu yli 20-luvulla.
Seuraava pysähdyspaikkamme on Vrboska, saaren pienin kaupunki, jossa on useita viehättäviä siltoja, jotka kulkevat sataman poikki, sekä saksalaisten suosima nudistiranta. Ajaessamme ohi, nuori poika vetää hopeisen kalan sataman tyynestä vedestä. Kala vääntelee ja läpäisee. Sen silmät ovat kiiltyneet ja paniikissa, mutta poika avaa nopeasti aukeavan suunsa ja heittää sen takaisin sisään. Lasten elämä on täällä yksinkertaista, ja se on varmasti parempi kuin Xboxin tuijottaminen tai Candy Crushin pelaaminen.
Kun ajamme ylös rannikolta, osuimme tasaiselle, a altoilevalle tielle ja päätän nostaa vauhtia. 2 km tai 3 km matka muuttuu kahden hengen TT:ksi. Katson taaksepäin ja olemme jättäneet Ivon kuolleeksi. Varmaan tupakkaa.
Lounaspysäkki Santa Marijassa edeltää matkan toista osaa. Ulkoilmaravintolassa ei ole ruokalistaa – ruokailijat syövät mitä tahansa, mitä sinä päivänä sattuu olemaan valmistettu. Mutta koska kaikki on viljelty tilalla (hedelmistä ja vihanneksista viiniin, konjakkiin ja oliiviöljyyn), se tuskin on ongelma. Syömme keittoa, grillattuja välimerellisiä kasviksia, porsaan kebabia, tuoretta leipää ja oliiviöljyä, kaikki noin 12 puntaa. Tänään jaamme ruokasalin kuuden kovaäänisen paikallisen kanssa, jotka elehtivät pöydän toisella puolella ja näyttävät olevan joukkotappelun partaalla. Jelena vakuuttaa minulle, että on tavallista, että kroatiat puhuvat toisilleen ikään kuin he olisivat tekemässä murhan. Siitä huolimatta en halua olla heidän tiellään.
Poistumme lounaspaik alta raskailla, turvonneilla vatsoilla ja lähdemme nousuun, jonka, jos Cyclist olisi kliseiden ystävä, sanoisin, että Carlsbergin sponsoroima. Olemme Hvariin johtavan vanhan tien varrella, jota paikalliset käyttävät pääosin päästäkseen saaren pohjoisesta etelään, kun taas turistit ohjataan suoremmalle tielle. Tämän seurauksena liikennettä ei ole juuri ollenkaan nousussa, joka on 6 kilometriä pitkä ja noin 5 %:n k altevuus keskimäärin pyöräilijän unelma.
Kun asettumme rytmiin, saapuu hiljaisuus ja on mahdollisuus arvostaa näkymiä. Lännessä ovat Dalmatian saaret Brac ja Solta, jotka kohoavat ylpeänä Adrianmerestä kuin ponnahduskivet Hvarin ja mantereen välillä. Oikealla puolellamme ovat pensaikkopellot, hopealaventeli, sen purppuraiset piikkikukat, jotka on korjattu kauan sitten, ja sen takana on Rudinen niemimaa, jossa mäntymetsä kaatuu mereen.
Tie heiluu aivan hiusneulan ympärillä ja kulma rikkoo rytmimme. Muutaman poljinkierroksen ajan ponnistelen päästäkseni takaisin metronomiseen kiipeilyvauhtiini, mutta k altevuus helpottuu ja putoan takaisin satulaan. Tie poimii tiensä rinteessä, pomppien sisään ja ulos varjoista, kunnes saavumme viimeiseen nurkkaan. Huipulta näyttää siltä kuin verhot olisivat avautuneet näytelmän kuvauksissa ja astumme lavalle vasemmalle. Edessämme on uskomaton näkymä – kourallinen pieniä, reheviä saaria (Paklinskin saaret) ripoteltuna syvän julistemaalatun sinisen v altameren yli.
Huolimatta suosiosta paikallisten pyöräilijöiden ja juoksijoiden keskuudessa, tälle nousulle ei ole nimeä. Se ei ole kolli, passi tai mikään muu, joka antaa sinulle kerskausoikeutta, se on vain upea tie. Toistaiseksi tämä on ollut sellainen ajo, joka vahvistaa syyni pyöräilyyn. Se ei ole super vaikeaa, se ei rankaise, se ei pakota minua testaamaan rajojani tai kaivamaan kärsimysvarastojani. Se on yksinkertaisesti autuutta, ja sitten Ivo sanoo minulle: 'Se on pian paranemassa.'
Se, mitä seuraa, on täydellinen yllätys. Tie vajoaa ja kutoo loivasti pois huipulta ajaessamme löysät mutkat ja mutkittelevat käännökset. Hylätty kivikylä, Velo Grablje, istuu siististi rinteessä. Muutama sata metriä rauniohuviloiden alla meri hohtaa kuin rikkinäinen peili myöhään iltapäivän auringossa. Kun vaeltamme nopeasti alamäkeen, en voi olla huutamatta – tämä on hillitöntä, vaivatonta hauskaa.
Painoton, painan lujasti polkimia ja lisään nopeuttani. Kallioiset rinteet, lapset polkupyörillä, kiinnitetyt hevoset ja kiviseinät välähtävät kuin videona pikakelauksella, kunnes pysähdymme äkillisesti riehuvan väkijoukon edessä 1500-luvun Brusjen kylässä. Kaikkialla on autoja ja ihmisiä, jotka huutavat, nauravat ja kantavat kakkuja ja suuria kattiloita keittiöpyyhkeillä peitettynä. "Hautajaiset täytyy olla", Jelena sanoo. Se on varmasti paljon iloisempi tapaus kuin Britanniassa.
Brusjesta on 7 km alamäkeä takaisin Hvariin. Lakaistava hiusneula (jota Ivon mukaan Mercedes käyttää autojen testaukseen) vie meidät 2 km:n suoralle, joka muistuttaa kiitorataa. Olen muutaman minuutin unenomaisessa sumussa matkalla kohti päätenopeutta, ja sitten se yhtäkkiä loppuu ja minut verhoaa katkera, karva haju, joka pistelee kurkussani ja saa silmäni itkemään. Ohitamme kaupungin kaatopaikan. Nopeutemme ansiosta haju menee ohi ja häviää minuuteissa, onneksi, ja autuus palaa taas.
Kun poljemme pehmeästi Hvariin, kahvilat ja baarit ovat täynnä turisteja, jotka rentoutuvat auringonlaskun alla, ja tuntuu, että on aika juhlia. Täydellisissä olosuhteissa autuaan hiljaisilla saaren teillä vietetyn päivän euforia saa minut haluamaan tilata Piña Coladan ja lähteä diskoihin. Mutta kun Ivo kertoo halveksuen tarinaa humalaisista australialaisista, jotka kiipesivät kaupungin 1600-luvun kellotorniin ja soittivat kelloja kello kolmelta yöllä, hiihdän takaisin tuoliin ja tilaan sen sijaan colan.
Hvarin saari on kaunis paikka ratsastaa ja vahvistaa, miksi pidän enemmän auringonpaisteesta ja nopeasta ratsastuksesta kuin pitkistä, hitaista rangaistuksista ja Euroopan suurten vuorijonojen hämärästä. Minä ja keuhkoni tulemme takaisin toisen kerran.
Kuinka pääsimme perille
Matkailu
Pyöräilijä lensi Easyjetillä Etelä-Kroatiaan Splitiin. Meno-paluulennot alkavat noin 34 punnasta yhteen suuntaan ja pyörän hinta on 70 puntaa edestakaisin. Syyskuusta toukokuuhun lennot liikennöivät kahdesti viikossa. Lennot liikennöivät seitsemänä päivänä viikossa toukokuun lopusta elokuun loppuun. Splitistä Hvar on kahden tunnin lauttamatka, joka maksaa noin 30 puntaa edestakaisin.
Majoitus
Yövyimme Amfora Grand Beach -hotellissa Hvarin kaupungissa veden äärellä. Hotelli soveltui polkupyörillä ja tarjosi upeat näkymät rannikolle. Kahden hengen huone vain alkaen 77 puntaa per henkilö. Hvarissa on v altava valikoima ruokapaikkoja. Ylellisiä kakkuja kokeile Nonica Caffe Bar, jossa kroatialaisen Masterchefin konditoriakonsultti valmistaa sokeriset herkut. Söimme Macondossa, tyypillisessä dalmatiaisessa kalaravintolassa, joka on piilotettu pääaukion takana oleville takakujille. Kokki on pyöräilijä, joten lisäsi tuoreen meribassin ja kala- ja äyriäislinguine-annoksia vain meille. Kokeile myös Mizarolaa katedraalin edessä sijaitsevalla pääaukiolla saadaksesi upeaa pizzaa.
Kiitos
Suuri kiitos Hvar Lifen Ivolle ja Jelenalle avusta, logistiikasta ja seurasta. Hvar Life tarjoaa opastettuja retkiä kokeneille pyöräilijöille, mukaan lukien King of the Mountain Day ja Endurance Ride (120 km). Kaikki ajelut sisältävät Pinarello Razhan vuokrauksen, kengät, kypärän, lounaan, veden ja kuljetuksen ajon alkuun. Hinnat alkaen noin 40 puntaa.
Kiitos myös Adriactiven Ivan Zovkolle kaikesta avusta matkan järjestämisessä. Lisätietoja maantieajeluista Kroatiassa on osoitteessa adriactive.com.
