Etelä-Espanjassa Cyclist löytää maan karuista rannikoista, aavikoista ja vuorista. Täydellinen paikka eeppiselle kyydille
Andalusiassa puh altaa kovaa. Agua Amargan valkoiseksi kalkittua kalastajakaupunkia piinaavat rannikkotuulet. Taivaansininen meri pauhaa rajusti ja palmut uhkaavat repeytyä juuristaan. Missä tahansa muualla maailmassa minulla saattaa olla houkutus viettää päivä vankan katon alla, mutta nämä tiet ovat liian houkuttelevia ja tämä maisema liian upea ohittaakseen.
Tämä alue ei ole ensimmäinen, joka tulee mieleen, kun yhdistät pyöräilyn ja Espanjan. Vuelta a Espana on harvoin, jos koskaan, tullut tänne. Sieltä puuttuvat läheisen Sierra Nevadan korkeat huiput tai maan pohjoisempien provinssien vihreät metsät. Tulivuoren toiminnan geologinen historia on antanut alueelle rosoisen ja a altoilevan kivisen maaston, sekä kauniin että uhkaavan. Espanjan eteläkärjessä sijaitsevalla alueella vallitsee ilmasto, jossa aurinko paistaa 320 päivää ja lämpötila on yli 30 astetta jopa alkukeväästä. Lisäksi tiet pysyvät poissa kaikesta liikenteestä. Niiden pitäisi olla magneetti pyöräilijöille, mutta niitä ei näy.
Ajelumme alkaa aivan Agua Amargan rannikkokaupungin ulkopuolelta, jonka nimi tarkoittaa "katkeraa vettä". Suuntaamme kaupunkiin, tähdäten merelle, ja kun tuulet puh altavat meitä pitkin, olen varma, että näen pyörätietokoneeni nopeuden 60 km/h, vaikka tie on hieman ylämäkeen. Vaikka on hyvä olla kaikki tämä vapaa nopeus, mieleeni hiipii kauhun tunne, kun tiedän, että paluuosuudellamme tulee myöhemmin takaisin rajujen vastatuulen muodossa.
Tämän päivän matkallani ovat José, paikallisen pyöräkaupan omistaja ja päivän oppaamme, sekä englantilainen toveri Therese. José on luvannut meille upean rannikkoreitin Mojácariin ja sitten kiipeämisen Almerian hiekkaisille sisämaille. Hänellä on kaikki tyypillisen ovela ex-ammattilaisen viimeistely: mahonki iho, uskomattoman hyväkuntoiset lihakset miehelle muutama vuosikymmen yli kilpa-ammattinsa ja ratsastusasento, jonka voisin säilyttää noin viisi minuuttia, jos tekisin ensin kuusi kuukautta päivittäinen jooga. Hänen pyörällään on oma vaikuttava palmarès, sillä se kuului aiemmin ranskalaiselle Tour de France -vaiheen voittajalle David Moncutiélle.
Koska kyseessä on rannikkoalue, odotimme melko tasaista profiilia, mutta tietysti kaikki tiet rannikolta kulkevat vain yhteen suuntaan: ylöspäin. Tämän päivän reitin keskellä on kaksi huippua, joista toinen on nimeltään Bedar Hill 600 metrin korkeudessa ja sitä seuraava nimetön huippu A1011-tien varrella 700 metrin korkeudessa. Nämä luvut saattavat tuntua vähäisiltä verrattuna Alppien tai Dolomiittien korkeuksiin, mutta ne eivät tee oikeutta alueen vuoristoiselle tasolle. Jopa rannikkoa ympäröivät tiet ovat kaukana tasaisista.
Tuuli huutaa valkoisten talojen välisten aukkojen läpi, kun ohitamme Agua Amargan, ja yritämme pysyä rannikkoa reunustavan suurten lohkareiden suojassa. Ennen kuin edes lähdemme kaupungista, edessä olevan tien upeat kaarteet tulevat näkyviin, ja aloitamme ensimmäisen varsinaisen nousumme. Se kiipeää vain 90 metriä, mutta se riittää avaamaan keuhkot.
Tie käärmee pitkin karua rannikkoa, mutkittelee edestakaisin merestä. Kierrymme sisään ja ulos jyrkän kallion käytävistä, ja k altevuus leijuu miellyttävässä 5 %:ssa. Sitten kun nousemme huipulle, näkymä takaisin Agua Amargaan, pastellinsinistä merta vasten, saa minut tuntemaan, että voisimme olla 1 000 metrin korkeudessa.
Edessämme istuu Faro de Mesa Roldán, uinuvan tulivuoren puoliksi kulunut kraatteri, joka kerran nousi meren alta. Sen huipulla on majakka ja vartiotorni. Mitä lähemmäs pääsemme, sitä enemmän se hallitsee maisemaa ja näyttää oudosti oudolta v altavia kerrostaloja vasten, jotka sijaitsevat vasemmalla. Takana, näkyviltä suojattuna, on omituisesti nimetty Playa de los Muertos (kuolleiden ranta), joka on nimetty ilmeisesti merirosvojen haaksirikoiden myrskyisestä historiasta. On ehkä parasta, että se on piilossa näkyviltä, sillä sitä pidetään yhtenä Espanjan hienoimmista nudistirannoista.
Maurien historia
Noin 10 km matkan jälkeen saavumme Carbonerasin kaupunkiin, ja alan olla huolissani siitä, että lämpö vaikuttaa mieleeni. Ympärilläni näen maurit ja kristityt keskiaikaisissa asuissa marssimassa ympäri kaupunkia. Historiaa pelataan täysin yksityiskohtaisesti, sillä olemme saapuneet Moros y Cristianos -festivaalin keskelle.
Festivaali juhlistaa tätä aluetta aikoinaan hallinneiden kristittyjen ja maurien välisiä taisteluita. Se on oudon iloinen tapaus, kun otetaan huomioon näiden taisteluiden barbaarinen verenvuodatus. Vuonna 1435 Mojácarin koko mauriväestö surmattiin onnistuneen kristityn piirityksen jälkeen. Almeriassa on edelleen paljon jäänteitä maurien ajasta, ja useissa elokuvissa on käytetty alueen muslimiarkkitehtuuria Lähi-idän ympäristön teeskentelyyn – Indiana Jones ja viimeinen ristiretki.
Lähdämme kaupungista nopeasti varoen kostoa kristityille esi-isillemme ja haluamme pitää ilman virtaamassa ylitsemme, koska myymälän ulkopuolella oleva lämpötila on juuri noussut 37 °C:een.
Kun kierremme seuraavan kulman ympäri, meitä tervehtii näkymä v altavasta ja rumasta rakennuksesta, joka on kiinnitetty rinteeseen ja virtaa alas mereen. Se on v altava ja aavemaisen tyhjä utilitaristinen hotelli, joka on kuin jonkinlainen post-apokalyptinen jäänne. Se on Hotel Algarrobico, tai pikemminkin hotelli, jota ei koskaan ollut, José kertoo minulle. Se on seisonut täällä yhdeksän vuotta nostureiden ympäröimänä, mutta sitä ei ole koskaan saatu valmiiksi tai purettu. Oletan, että se on Espanjan talouden taantuman fyysinen ilmentymä, mutta José kertoo minulle, että ympäristö- ja ekologiset protestit pysäyttivät rakentamisen, koska se sijaitsee Cabo di Gatan luonnonsuojelualueella, Unescon suojellulla alueella. Se on valitettava tahra yhdellä Euroopan upeimmista rannikoista. Viime vuonna Greenpeace protestoi valkoista norsua vastaan maalaamalla huolellisesti koko hotellin etuosan sanalla "Hotel Ilegal [sic]" sen julkisivussa.
Ei ole pitkä aika, kun hieman hämmentävä arkkitehtuuri on työnnetty pois mielestämme, kun yksi Euroopan komeimmista teistä hiipii näkyville ja sen mukana päivän ensimmäinen koekiipeilymme.
Muinaisen vulkaanisen toiminnan ja vuosisatoja kestäneen tuulieroosion yhdistelmä on luonut outoja ja upeita muodostumia, ja tie käärmee edestakaisin kuin nauha kividyynien välissä. Etäisyydessä tien ylemmät rinteet ovat päällystetty vuorenharjanteen yli, mikä antaa meille selkeän kuvan siitä, mitä on vielä tulossa. Vaikka pystysuora nousu on vain 200 metriä, se näyttää pelottav alta. Kiipeäessämme keskustelua ei kuitenkaan hallitse k altevuuden rasitus, vaan tämänk altaisen tien harvinaisuus, jossa täydellisesti asettuneet hiusneulat näkevät tuikkivan sinisen meren. Kun saavutamme ylemmät rinteet, saamme palkinnoksi näkymät alas rannikolle, jossa Carboneras loistaa valkoisena voimakkaassa keskipäivän auringossa.
Taas kerran tuuli selässämme lähdimme alamäkeen. Suhteellisen matalasta korkeudesta huolimatta laskeutuminen kestää suurimman osan 4 km:stä, joka kaikki tapahtuu leveillä teillä, joiden avulla voimme pitää nopeuden reilusti yli 70 km/h. Teen parhaani pitääkseni Josén näkyvissä. Hänellä on sellaisia laskeutumistaitoja, joita voidaan hioa vain kolmen vuosikymmenen kilpailukilpailussa. Hän lentää alas vuorenrinnettä kuin luoti, ja minä seuraan sydämeni sykkivän.
Kiirumme Mojácar Playan kaupunkiin, joka on alueen suurimman kaupungin merenranta etuvartio. Se tekee miellyttävästä merenrantaristeilystä ja merkitsee päivän viimeistä tasaista ratsastusta.
Kukkuloille
Kun käännymme pois rannikolta, tuntuu kuin olisimme kompastuneet toiseen maahan. Ajetaan loivaa ylämäkeä pitkin. Tietä reunustavat appelsiinipuut, kun José ja minä istumme vierekkäin, ja kumpikin yrittää näyttää siltä, että korkea vauhti ei häiritse meitä. Therese istuu viisaasti slipstreamissa ja on hieman tietoisempi edessä olevista 80 km:stä.
Siellä on 15 kilometriä vääriä tasoja ennen kuin kiipeäminen Bedarin kaupunkiin alkaa. Se ei jää tuskallisimpien nousujen leikekirjaani, mutta se jättää muutaman 10 tai 15 prosentin rampin. Olen kiitollinen siitä, että tuuli on edelleen meidän puolellamme, sillä epäilen, että nämä rinteet olisivat vakavaa työtä kovalla vastatuulella.
Maisema on tullut muistuttamaan villiä länttä, ja satunnainen kiviraunio keskeyttää hiekkaisen, kaktuksen täyttämän maiseman. Muutamat rakennuksista kantavat maurien miehityksen pidättämää muslimiarkkitehtuuria, ja ne tekevät ympäristöstä entistäkin toissijaisemman. Se on suuri tie, mutta 30 minuutin nousun aikana ohitamme alle tusina autoa.
Pitkän Mojácarista lähtevän suoran jälkeen tie käärme tiukkoihin hiusneuloihin lähestyttäessä Bedaria. Olemme nyt tarpeeksi korkealla, jotta voimme nähdä taas meren kaukaa, ja minun on vastustettava kiusausta pysähtyä joka kulmaan ottamaan valokuvia. Tällaisia kiipeilyjä tekisin mielelläni joka päivä – tarpeeksi kovia puristaakseni sinusta parhaat watit, mutta ei koskaan todella tuskallisia.
Saavuttaessamme Bedarin kaupunkiin olemme 60 kilometrin matkan paras osa, joten päätä pysähtyä lounaspaikalle. Bedar on pieni, mutta miellyttävän surina, ja asettumme Bar Restaurant El Cortijo -ravintolaan tapas-tyylisiin kalaruokiin ja kahvikierrokseen. Mietin, ottaako mustekala-, kalmari- ja taimenen-ateria paistettujen perunoiden kera vähän riskiä, kun ratsastusta on vielä niin paljon, mutta ruoka on niin tuoretta, että sitä on mahdotonta vastustaa.
Vastaisessa pöydässä länsimainen pariskunta panee merkille pyörämme ja vaeltelee yli. Harmaatukkainen englantilainen esittelee itsensä Frank Clementsiksi. Hän oli kerran alle 18-vuotiaiden kansallinen mestari, voitti kourallisen vaiheita Tour of Britain -kilpailulla ja kilpaili legendaarista Grand Tour -voittajaa Fausto Coppia vastaan. Hän jopa näyttää meille omaelämäkertansa, jonka nimi on ihastuttava A Bike Ride Through My Life. Olen iloinen, että hän ei ole pyörällään tänään, koska epäilen, että hän voisi näyttää meidät kaikki.
Olemme täyttyneet niin, että olomme oli lievä levoton, ja lähdimme taas liikkeelle. Bedarin kaupunki ei ole kiipeilyn huipulla, joten nostamme vatsamme 5 % rinnettä ylöspäin. Kun saavumme huipulle, käännymme uuteen maisemaan ja sanomme hyvästit merinäkymillemme. Nyt tuijotamme autiomaa vuoristomaisemaa, jota leimaa vain satunnainen tumma pilvenvarjo yllämme. Edessämme on pitkä alamäki, enkä voi olla murehtimatta hieman kummankin puolen jyrkkiä pudotuksia, mutta se ei estä Joséa syöksymästä ripeästi ja taitavasti alas rinnettä. Se on nopea lasku, jossa on paikoin 20 % jyrkkiä osuuksia, mikä tekee minut iloiseksi, että minulla on José edellä esittelemässä täydellistä linjaa. Tällä nopeudella on vain muutaman minuutin kysymys, ennen kuin saavutamme pohjan ja alamme taas kiivetä.
Seuraava huippu on päivän korkein ja heittää 20 % rampin meitä kohti juuri ennen huippukokousta, mikä työntää kaikki pois satulasta, kun vääntäämme pyöräämme puolelta toiselle. Huipulle kuljemme korkeiden kivien käytävän läpi ennen kuin aloitamme mutkaisen laskeutumisen. K altevuuksista päätellen meidän pitäisi lentää, mutta sen sijaan a altoileva vastatuuli pysäyttää meidät melkein.
Aavikko
Kun maa tasoittuu, pysymme tiukassa muodostelmassa säälimätöntä tuulta vastaan. Ympärillämme vain muutama appelsiinipuu rikkoo niukkaa maisemaa. Se on kaunista, mutta se on uuvuttavaa työtä. Tunnen olevani Lawrence of Arabia, joka vaeltelee väsyneenä Nafudin aavikon raskaan hiekan läpi. Kun mainitsen sen Josélle, hän nauraa ja huomauttaa, että se ei ole kaukana täältä, missä Peter O'Toole ratsasti hiekkatasangoilla kuvattaessaan vuoden 1962 eeppistä.
Arabian Lawrencessa ja kymmenissä länsimaisissa asemiehissä Almerian puoliaavikot pilkkattiin näyttämään villiltä länneltä tai Lähi-idältä. Itse asiassa kiistanalainen Hotel Algarrobico peittää sen, mikä muuten olisi jäänyt täydelliseksi kuvaksi kiistanalaisesta Aqaban rannikkolinnoituksesta ikonisessa elokuvassa, miinus elokuvan sijoittuva kaupunki. On hieman surrealistinen tunne oiv altaa kohtaukset, joita joskus luulin maan eksoottisimmiksi paikoksi, ovat vain kahden tunnin lentomatkan päässä kotoa ja kaukana Jordanin rannoilta.
Ihmettelen kuinka kaukana olemme sivilisaation seuraavasta pisteestä, ja tarkistan vielä kerran vesipullossani roiskuvan nesteen määrän. Usein sanotaan, että vain vihreillä ja vehreillä paikoilla asuvat ihmiset voivat löytää kauneutta autiomaassa, kun taas paikalliset, kuten Omar Sharif kerran julisti, "Ei autiomaassa ole mitään, eikä kukaan ihminen tarvitse mitään." Mutta sitten Omar Sharif oli en koskaan ole pyöräilijä.
Kierremme korkeiden kivipinojen ohi, ja tasaisen maaston katkaisevat yhä useammin hiekkakivimuodostelmat, jotka olisivat geologien unelma. Juuri kun nautin maisemista, José ryntää eteenpäin hyödyntäen kivisen maiseman tarjoamaa lyhyttä tuulen varjoa. Hän on selvästi edelleen sydämeltään erittäin kilpailija. Lähdin takaa-ajoon, ja me kolme kisaamme toisiamme pitkin tyhjiä teitä, kunnes huomaamme kamppailevamme jälleen tuulta vastaan, ja Therese ja minä lähdemme Josén v altavien nelosten taakse.
Garminini kertoo, että matkaa on 100 kilometriä, joten voin vain arvailla, että maaliin on tultava pian. Sitten José antaa meille merkin, että käännytään vasemmalle merkitsemättömälle soratielle. Se on kaunis ja autio polku, ja koska vastatuuli painaa nopeudemme alle 20 km/h, meillä on runsaasti aikaa nauttia siitä.
Päätin, että nyt on hyvä tilaisuus saada omani takaisin Josélle, ja tyhjenän säiliöni kokonaan tuuleen José jahtaa (nauraten) takanani. Vastatuuleen sprintti on vaarallinen peli, ja melkein pysähdyn ponnistelujen takia. Onneksi juuri ennen kuin José ja Therese siltaavat kuilun, käännyn päätielle ja yhtäkkiä tuuli on taas takanani. Tuntuu hyvältä tietää, että saamme työntöä aina takaisin Agua Amargaan.
Näennäisen vähällä vaivalla vierimme 50 km/h nopeudella. Ympärillämme myrskypuut jatkavat epätoivoista otettaan maasta, samalla kun yritämme välttää puh altamista tieltä. Se on vähän pelottavaa, mutta jännittävää. Tuulettomanakin päivänä tämä olisi nopea lähestymistapa merelle ja lopulliselle määränpäällemme. Olemme kiivenneet yli 2 500 metriä 120 km:ssä huolimatta siitä, että olemme seuranneet rannikkoa suuren osan matkasta, ja vaikka tuuli helpotti purjehdusta matkan alussa ja lopussa, jalkani ovat tuhoutuneet kilometrimaksusta. kilometrin jälkeen sitä vastaan. Mutta olemme ylittäneet aavikon, ja näkeminen kim altelevasta sinisestä merestä toisella puolella on suuri palkinto.
Tee se itse
Matkailu
Agua Amargan lähin lentokenttä on Almeria, jonne pääsee Lontoon, Birminghamin ja Manchesterin lentokentiltä. Lensimme Alicanteen, koska lennot olivat halvempia ja tiheämpiä (saatavilla alkaen 90 puntaa edestakaisin). Sieltä Agua Amargaan pääsee parhaiten ajamalla, joten vuokrasimme kahdelle pyörälaatikolle sopivan auton noin 200 € viideksi päiväksi.
Majoitus
Yövyimme uskomattomassa Real Agua Amarga La Joyassa. Aivan Agua Amargan ulkopuolella sijaitseva La Joya on isännöinyt Espanjan kuninkaallista perhettä, keittiössä on espanjalainen MasterChef-voittaja, ja se tarjoaa upeat näkymät ja pore altaan jokaisessa huoneessa. Pyöräilijöistä huolehditaan hyvin – jokaisessa huoneessa on oma patio, jossa on runsaasti pyöränsiivoustilaa, hotellissa on topografiset reittikartat ja uima-allas ja kylpylä tarjoavat poikkeuksellisen mahdollisuuden R&R:lle. Johtajat Isabel ja Lennart ovat yleensä valmiina ja innokkaita auttamaan. Kahden hengen huoneen hinnat alkavat 180 € per yö, mutta omistajat tarjoavat pyöräilijöille 10 % alennuksen (yli kolmen päivän suorista varauksista) sekä 20 % alennuksen hieronnasta.
Hotellissa on myös joukko huviloita Agua Amargan kaupungissa suuremmille ryhmille hieman halvemmalla. Mutta La Joya -hotelli on todellakin liian hyvä ohitettavaksi.
Kiitos
Suuret kiitokset José Cano Aguerolle, Doltcini-pyöräliikkeen omistajalle Mojácarissa, kun hän järjesti reittimme ja opasti meitä päivän aikana. Doltcini tarjoaa polkupyöränvuokrausta, ja José tarjoaa myös opastettuja kierroksia ja monipäiväisiä leirejä. Hän tuntee alueen tiet ja kulinaariset ansiot erittäin hyvin ja voisi haastaa rohkeimmatkin kovaan sprinttiin. Käy osoitteessa doltcini.es tai lähetä sähköpostia doltcini. Mojá[email protected] saadaksesi lisätietoja. Kiitos myös Mark Lyfordille Bici Almeriasta (bici-almeria.com) hyvistä neuvoista alueen ajeluista ja Jane Hansomille yhteydenotosta The Real Agua Amargaan.
